Курятник собственноручно: чертежи (100+ фото)

Когда у вас появилось желание и есть малый опыт в содержании кур и вы задумываетесь о том, как выстроить курятник собственноручно, то мы поведаем вам как выстроить зимний курятник на 10 куриц.

Маленький размер и термоизоляция курятника позволят птицам обогреть помещение теплом собственных тел. При всем этом постройка такового курятника полностью под силу каждому домохозяину! Этот проект не займет очень много времени и не востребует наличия дорогостоящих инструментов.

Покажем общие советы, которых нужно придерживаться при разработке проекта курятник

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. На 1 квадратном метре площади могут прожить 2-4 курицы. Если идет речь о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны, этой площади им довольно. Рассматривая несушек либо мясо-яичные породы, для их среднее количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь 2-3 метра квадратных, птичник на 10 кур — при содержании несушек либо мясо-яичных пород — будет нужно 4-5 метров квадратных. Строить курятник на 20 кур, для бройлеров рассчитывайте на площадь 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Прекрасный курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе

Но знать площадь курятника на 20 кур либо а 10 — это еще не все. Нужно еще обусловиться с размерами. В большинстве случаев стараются изготовить прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В данном случае убирать в птичнике можно не заходя вовнутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до далеких углов. Квадратные в этом плане не настолько комфортны, хотя маленький курятник на 10-20 кур огромным все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника нужно еще обусловиться с высотой постройки. Для птиц довольно высоты около 140-150 см. Но нужно держать в голове, что вам придется в птичнике убирать, собирать яичка, поменять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтоб можно было ходить выпрямившись.

Высота находится в зависимости от того, будете вы вовнутрь входить для обслуживания, либо нет

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два версияа. 1-ый: если птичник будет без перекрытия (потолка), изгнать стенки можно на приблизительно на 140-150 см, крышу изготовить двускатной и конек поднять на 180-200 см (либо чуток повыше, как вам комфортно). В данном случае по центру помещения можно будет передвигаться без заморочек, а по бокам все равно ходим изредка. Там обычно находится нашест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Снутри тоже перекрытия может не быть

Выгода этого версияа в том, то при таком устройстве экономим на материале стенок. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее нужно утеплять по всей площади, что существенно больше, чем будет нужно при утеплении потолка. Но, в общем, этот версия выходит наименее накладный, да и наименее удачный (приходится сберегать голову).

С чердаком

2-ой версия того, как моно выстроить курятник на 10-20 кур — это изготовить мини-копию обыденного дома. В данном случае стенки вгоняются до высоты, которая нужна для свободного перемещения снутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост обладателя курятника 180 см, придется делать стенки с малой высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше

Видите ли, это версия востребует больше материалов для стенок, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак бросить прохладным. Чердак также можно использовать для хранения травы, постилки и т.п. Но не следует забывать про мышей, которые любят подобные хранилища и могут стать неувязкой.

На столбах

Очередной версия: изготовить курятник на 10 кур на столбах. В данном случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удачный версия мини-курятника для дачи. версия, быстрее летний, но может быть утеплен. Для того чтоб птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми приблизительно через 10 см тонкими жердочками — чтоб птице легче было двигаться.

Чем же не версия мини-курятника на 5-6 кур

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стенок курятника курятника материал выбирают зависимо от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подходят доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного жилищного строения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками либо листовым материалом. Задачка таких строений — защищать от солнца, ветра дождика и с ней они управляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стенки придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо либо пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строй материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника просит неотклонимого утепления, другая может обойтись и без (зависимо от толщины стенки, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые пользующиеся популярностью материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют дешевым материалом. В большинстве случаев это толь либо шифер, но можно использовать и хоть какой другой материал. Только если вы планируете железную кровлю (из металлочерепицы, профлиста), учтите, что куры не обожают шума. Во время дождика либо града они могут ужаснуться, что отразится на количестве яиц либо приросте массы.

Теплоизолятор — минеральная вата либо пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, поэтому в курятнике автоматом может поддерживаться обычная влажность (если стенки тоже паропроницаемы). Пенопласт воду не пропускает, но стоит дешевле и его употребляют для постройки экономного птичника. Только стоит держать в голове, что в таком теплоизоляторе (пенопласт и минеральная вата) любят селиться мыши. И это — неудача. Чтоб преградить им доступ вовнутрь стенки, ее с 2-ух сторон затягивают маленькой железной сетью (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Еще есть экструдированный пенополистирол. Он существенно дороже вышеперечисленных версияов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не плодятся бактерии, его не обожают насекомые и мыши. И еще — у него хорошие теплоизоляционные свойства и, для утепления курятника, довольно толщины в 2-3 см (пенопласта нужно больше 5 см), так что по сути издержки на утепление возрастут не очень очень.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — маленькая постройка, изготовленная, обычно, из древесной породы. Мини-птичник с выгулом, в каком содержатся будет наименее 10-ка птицы имеет размеры 3*1,5 м. При этом, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совершенно маленькая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стене есть дверка. Для поступления света есть маленькое окно, закрываемое ставнями. В общем, лучший версия для дачи для сезонного содержания маленького количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более суровая постройка. Габариты умножаются: 1*2. Высота все еще может быть маленький — все сервис может проходить через дверку в задней стенке. Входить вовнутрь нет необходимости. Разве что в последнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур

На еще большее количество птицы делать нужно еще больший сарайчик для кур. Это уже вправду — сарайчик либо бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высочайшие скаты, а крышу — шатровой

Направьте внимание, что даже в самом небольшом птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть непременно. В сезонном курятнике довольно 1-го стекла, в зимнем — лучше поставить два. При этом 2-ое может ставится лишь на прохладное время. И очередной момент: лучше иметь на окне ставни. Это даст вам возможность поменять продолжительность светового денька.

Есть проекты курятников необыкновенной формы — в виде треугольника либо вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем внушительную площадь.

Необыкновенная форма. Выходит площадь пола большая, а расходы совершенно маленькие

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стенок как таких нет, они покрыты мягеньким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном не много что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: избираем и делаем фундамент

Тип фундамента находится в зависимости от избранного типа материала. Если это каркасная постройка либо употребляться будет брус, бревна, самый лучший — столбчатый фундамент. Издержки по времени и по средствам малые, надежности довольно, а вероятные перекосы столбиков компенсирует обвязка и упругость материала.

Даже маленькой курятник лучше поставить на основание

Если стенки будут возводится из блоков хоть какого типа, кирпича, ракушечника и хоть какого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Издержек больше, но по-другому здесь не получится. Еще идеальный версия — фундамент в виде плиты, но на него издержки еще выше. Зато можно плиту использовать как предварительный пол и с таким фундаментом хоть какое морозное пучение не жутко.

Подготовка участка под фундамент

Чтоб выстроить собственноручно курятник на 10 кур, поначалу расчистите площад ку. Нужно убрать и весь злачный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камешки, корешки и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусочек бревна огромного поперечника с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камешки. Принципиально только снять злачный слой

Снимать грунт нужно так как находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают сгнивать. Так что убирать злачный слой земли непременно. На расчищенной и выровненной площадке проводим последующие строй работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят совершенно. Если вы строите курятник на 10-20 кур, навряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Наибольшая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по бокам и одну в центре. Если длина стенки курятника не превосходит 3 метра, ставим только опоры по углам.

В избранных местах копаем лунки, которые по размерам чуток больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, отлично его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его отлично трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их нужно выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровненькие планки, на их укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят древесный и каркасные курятники

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это либо брус (для каркасной либо брусовой постройки), либо бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под их на столбики лучше уложить сложенный в два слоя кусочек рубероида либо гидроизола (современный и усовершенствованный аналог рубероида). Фактически все, можно строить курятник далее.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из всех строй блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтоб изготовить ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной более 50 см и шириной более 35 см. Стены траншеи пытайтесь делать ровненькими, а если грунт сыпучий — с маленьким наклоном.

Дно траншеи расчищают от камешков, корней, сглаживают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, сглаживают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Дальше в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны выситься над землей более чем на 10-15 см. В данном случае пол курятника будет мало приподнят.

Ленточное основание — для суровых зданий либо очень сложных грунтов

Для увеличения стойкости к подвижкам грунта во время морозного пучения, вовнутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В этом случае довольно 2-ух прутьев поперечника 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутьев до щита опалубки — более 5 см. Такое же либо больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После этого можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, нужно гидроизоляровать. Его можно покрыть дважды битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высочайшая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стенки в курятнике строят по избранной технологии. Здесь никаких аспектов нет. В утеплении, фактически, тоже, но про утепление поведать стоит, потому что все-же эта постройка имеет свои особенности.

Меж 2-мя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая либо стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой в большинстве случаев делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного жилищного строения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При всем этом направьте внимание, что меж теплоизолятором и внешней обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор меж стойками планки либо натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). 2-ой версия наименее надежный, но более резвый и дешевенький.

Для утепления курятника минеральной ватой идеальнее всего взять жесткие либо полужесткие маты. Их режут на кусочки подходящей длины и вставляют в распор меж стойками изнутри. Выходит, что с внешней стороны они упираются в планки либо натянутый шпагат. Толщина теплоизолятора — 5-10 см (находится в зависимости от региона) и материала внешней обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а теплоизолятор нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтоб меж ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина теплоизолятора. За счет большей собственной ширины теплоизолятор будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: мерьте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару см, края могут подогнуться, так что в итоге трудно будет ставить теплоизолятор, потому что он будет вываливаться. При утеплении пытайтесь чтоб кусочки прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-же есть, заполняйте тонкими полосами. Установленный теплоизолятор можно зафиксировать с помощью обыденного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного теплоизолятора закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом ординарном версияе это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-же взять конкретно мембрану для пароизоляции. Ее укрепляют к стойкам древесными планками, используя маленькие гвозди либо скобы из степлера. В местах соединений одно полотно должно входить а другое более чем на 15 см. Для склеивания полотен употребляют двухсторонний скотч. Выходит двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникания пара. Поверх пароизоляционной пленки можно укреплять материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем же не версия. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стенки смотрится таким макаром (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• теплоизолятор;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляция;
• внешняя обшивка.

Последовательность слоев не дает в теплоизолятор просачиваться влаге изнутри. Эта задачка на 100% не может быть выполнена — пары все равно попадают. Поэтому, непременно наличие вентзазора меж теплоизолятором и гидроизоляцией. Из-за этого попавший в теплоизолятор пар выходит. Конкретно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все мало проще. Он сам по для себя паронепроницаем, так что защищать его от проникания пара не непременно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно меж стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с маленьким зубом (по металлу), укрепляют с помощью монтажной пены с малым расширением. Для того, чтоб теплоизолятор «не гулял», повдоль стоек с 2-ух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и изнутри. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-же, закрепить гидроизоляцию. В особенности для пенопласта — он от попадания воды в большенном количестве «цветет».

Пенополистирол тоже употребляют для утепления курятника

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его нужно снаружи. Меж стенкой и теплоизолятором должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге улетучиться из стенки. Для этого на стенку набивают обрешетку планкой шириной 20-30 мм. Потом набивают контр-обрешетку в обратном направлении. Толщина брусков — более толщины теплоизолятора. Меж планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Позже, поверх, можно монтировать внешную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя ощущают при обычной влажности. При снижении либо повышении они начинают болеть (более небезопасна высочайшая влажность), поэтому вентиляция в курятнике должна вкрадываться еще в период планирования. В одной из стенок делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стенку воткнуть кусочек пластмассовой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень принципиальна

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу либо высшую часть стенки. На улице труба еще на некое расстояние подымается над кровлей и завершается грибком либо козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в обратных углах, чтоб воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции именуют естественным, но он не всегда работает размеренно.

Для размеренной работы в высшей части стенки врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не находится в зависимости от погоды, но находится в зависимости от наличия электричества и просит вмешательства человека. В принципе, можно изготовить и тот, и другой метод и использовать по необходимости.