Вернуться назад Распечатать

Бытовка собственноручно

Собрать либо изготовить бытовку собственноручно сумеет хоть какой взрослый, обладающий способностями плотника. Облагораживание малогабаритной, легкой и отлично утепленной жилой постройки на 15-20 м² площади востребует более недели на коробку, и 3-4 денька на отделку вагончика, подключение света, канализации и воды.

Из чего и как строят

Первым на участке возникает туалет, а потом уже и бытовка

Фактически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строй материалов для каркаса употребляется древесный брус минимум 100*150 мм либо профилированная железная труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного обширнее. Употребляют:

В любом случае обшивка делается с 2-ух сторон — снаружи и изнутри. Внешняя может быть и железной, а снутри почаще делают либо вагонку либо набивают фанеру либо ОСБ.

Один из версияов садовой бытовки

Меж 2-мя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а время от времени и летние ночи, могут быть очень прохладными. Поэтому без утепления — никак. Теплоизолятор можно хоть какой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые наилучшие свойства — у экструдированного пенополистирола, да и самая высочайшая стоимость тоже. Только выбирая теплоизолятор, учтите, что пенопласт звуки практически не заглушает, так что особо нервные спать не сумеют. Потому лучший выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по мозгу, то в Средней полосе Рф, лучше 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять необходимо. В особенности — пол. Снизу очень тянет. Поэтому должен быть он двойным: поначалу предварительный, сверху, поперек доски, кладут лаги, меж ними теплоизолятор, а позже уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Невзирая что постройка считается временной, часто-густо она позже преобразуется в баню либо гостевой домик. Поэтому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилище должно быть относительно комфортабельным.

Бытовка-вагончик

Есть два главных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится с боковой стороны, снутри никакого разделения нет, в последнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение употребляется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый обычный из вероятных версияов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая пользующаяся популярностью планировка — распашонка. Это когда вход находится в центре. при этом середина отгорожена и употребляется как тамбур, кладовая и т.п. Предназначение 2-ух других комнат может быть различным. Кто-то обе употребляет ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур С выгороженной маленький кладовкой Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке либо даче, даже временно, вести спартанский стиль жизни. Требуются хотя бы простые удобства. Хотя, наверняка, их лучше выстроить раздельно.

Как выстроить туалет на даче читайте здесь.

Сан-блок находится с краю — более мудрейшее решение, в особенности, если изготовить отдельный вход С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стенок непременно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Потому что строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики либо блоки. Почаще — блоки. Лучше — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строй, но высочайшей плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на приготовленное основание. Если грунты обычные, можно просто снять гумус и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают маленький котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и отлично трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Направьте внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также нужно проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки менее 2,5 м и использовании в для каркаса древесного бруса, расставляют блоки в каждом углу, также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — находится в зависимости от сечения бруса и планируемой обшивки, также веса кровельного материала. При ширине 3 м и поболее, требуется промежный брус, и база под него. В данном случае выходит три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтоб в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого водоизоляционного материала, даже пленки. Еще версия — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая аннотация: фото-отчеты с пояснениями

Осознать некие вещи по описанию трудно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, либо, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не усвоишь. Вот поэтому и полезны фото строительства бытовок: можно разглядеть как делали узлы и отыскать решение себе. Это типичное пособие для тех, кто решил строить без помощи других.

Строительство древесной бытовки

Строилась бытовка из древесной породы на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали последующие материалы:

Потому что цены на материалы очень очень зависят от региона, гласить о цены постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами сможете с достаточно большой точностью найти, во сколько изольется построенная собственноручно бытовка.

Учтите, что в этом списке нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не куплена вагонка для внутренней отделки.

До строительства всю древесную породу, кроме вагонки, обработали бактерицидной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть обычным.

Обработка древесной породы

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной см 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили поначалу два последних, положили на их доску ровненькую, на нее — уровень. Так выставили последние блоки. Позже под высоте доски подгоняли промежные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Дальше укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева А это как уложить средний брус Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Последующим шагом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на неширокую часть.

Уложили лаги пола

Решили сходу на земле собирать стойки со стропилами, крепить соединения уголками, а позже уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила Лупили гвоздями, а пластинки прикручивали шурупами Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинноватыми гвоздями. Позже для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на шурупы.

По краям от лаг прибили бруски 50*50 мм. Вышли «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и накрепко. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с 2-ух сторон от лаг Уложили пенопласт Сверху настелили пол

Дальше начался шаг обшивки. Поначалу поставили дополнительные стойки по краям, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины присваивают огромную твердость постройке

Сейчас пошла конкретно обшивка. На маленькую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинноватые прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по бокам шаг 20 см (чтоб свес выдержал). Потом продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Укрепляли гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где подразумевается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стенки были зашиты практически до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка длится Внешняя обшивка практически готова. Двери брали без отделки — только рама, оббитая ДВП Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, снутри также бурлила работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние меж стойками вышло 95 см. Приходится тонкие полосы отрезать.

Меж стойками ставим пенопласт

Чтоб он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так смотрится обшитая пенопластом комната изнутри Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку снутри, но завершилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Вышло хорошо, кажется.

Так смотрится покрашенная бытовка снаружи

Вагонку пришлось докупать, окончили внутреннюю отделку.

Снутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из числа тех же досок — 50*150 мм. Места соединений, обычно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Соединения с утеплением стенок пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стенок пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Укрепляли в каждую волну особыми метизами, приобретенными вкупе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Позже приступили к доведению до разума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со 2-ой стороны вагонкой.

Практически зашитая перегородка Доделываем кусочек над дверным просветом Так простенок смотрится в окончательном версияе

Вагонка снутри покрыта лаком на аква базе. Он дает только легкую тонировку в немножко более черный цвет. Пленки на древесной породе вроде как и нет. Если глядеть прямо, то вообщем кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если глядеть с боковой стороны под определенным углом, виден сияние.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтоб древесная порода не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообщем, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши Впереди практически окончены Вид с боковой стороны

Железный каркас для бытовки

Металл был избран в качестве базы как более надежный и долговременный. Сыграло свою роль и та идея, что, может быть бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не угрожает.

Вот что-то типа таковой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались последующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, шириной 6 мм.

Фундамент изготовлен на столбиках, отлитых без помощи других: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: 6 штук. Поначалу размечен участок, после этого обусловили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и база под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В итоге подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтоб из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Дальше собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так смотрится опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких заморочек не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, или сварена, или скручена — неясно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтоб бетон был обычной крепости, его необходимо укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса длительно — всю зимнюю пору: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с подходящей периодичность. Варилась база из уголка 75 мм, шириной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из железного уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились полностью, позже с помощью 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неловкий момент — определять в одиночку диагонали. Держать под контролем их приходится повсевременно, а делать одному неловко. Но все выставить непременно, по другому будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы Вид «изнутри угла»

Трудно приходилось, когда ставили рамы: на холоде исключительно в перчатках толстых, а в их трудно агрессивно удержать. Поэтому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен 1-ый контур

Чтоб к раме было жесткое крепление, приварены железные пластинки углом.

Выставив боковины каркаса, их агрессивно соединили с помощью железного угла

Равномерно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены Довариваем пластинки по углам: вверху и понизу Привариваем несколько балок вверху. Сейчас каркас для бытовки стоит»железно» Каркас из железного уголка для бытовки готов<

Сейчас остается обшивка. Она может быть хоть какой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-версия — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже укреплять обрешетку и все другое. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на шурупы с подготовительным засвериванием брусок, к нему укрепляют стропила.

Видео по теме