Собрать либо изготовить бытовку собственноручно сумеет хоть какой взрослый, обладающий способностями плотника. Облагораживание малогабаритной, легкой и отлично утепленной жилой постройки на 15-20 м² площади востребует более недели на коробку, и 3-4 денька на отделку вагончика, подключение света, канализации и воды.
Фактически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строй материалов для каркаса употребляется древесный брус минимум 100*150 мм либо профилированная железная труба 60*60*2 мм.
Для обшивки выбор материалов намного обширнее. Употребляют:
В любом случае обшивка делается с 2-ух сторон — снаружи и изнутри. Внешняя может быть и железной, а снутри почаще делают либо вагонку либо набивают фанеру либо ОСБ.
Один из версияов садовой бытовкиМеж 2-мя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а время от времени и летние ночи, могут быть очень прохладными. Поэтому без утепления — никак. Теплоизолятор можно хоть какой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые наилучшие свойства — у экструдированного пенополистирола, да и самая высочайшая стоимость тоже. Только выбирая теплоизолятор, учтите, что пенопласт звуки практически не заглушает, так что особо нервные спать не сумеют. Потому лучший выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по мозгу, то в Средней полосе Рф, лучше 100 мм, но хотя бы 50 мм.
Учтите, что и пол утеплять необходимо. В особенности — пол. Снизу очень тянет. Поэтому должен быть он двойным: поначалу предварительный, сверху, поперек доски, кладут лаги, меж ними теплоизолятор, а позже уже чистовой пол.
Невзирая что постройка считается временной, часто-густо она позже преобразуется в баню либо гостевой домик. Поэтому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилище должно быть относительно комфортабельным.
Есть два главных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится с боковой стороны, снутри никакого разделения нет, в последнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение употребляется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый обычный из вероятных версияов.
Чертеж бытовки-вагончика с размерамиНа чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.
Обозначение на чертежахСамая пользующаяся популярностью планировка — распашонка. Это когда вход находится в центре. при этом середина отгорожена и употребляется как тамбур, кладовая и т.п. Предназначение 2-ух других комнат может быть различным. Кто-то обе употребляет ак спальни, кто-то одну как кухню.
Два помещения и тамбурНе все согласны даже на стройке либо даче, даже временно, вести спартанский стиль жизни. Требуются хотя бы простые удобства. Хотя, наверняка, их лучше выстроить раздельно.
Как выстроить туалет на даче читайте здесь.
Сан-блок находится с краю — более мудрейшее решение, в особенности, если изготовить отдельный входВыбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стенок непременно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.
Потому что строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики либо блоки. Почаще — блоки. Лучше — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строй, но высочайшей плотности и не пустотелые.
Пример столбика для фундамента под бытовкуИх ставят на приготовленное основание. Если грунты обычные, можно просто снять гумус и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают маленький котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и отлично трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.
Направьте внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также нужно проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.
При ширине бытовки менее 2,5 м и использовании в для каркаса древесного бруса, расставляют блоки в каждом углу, также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — находится в зависимости от сечения бруса и планируемой обшивки, также веса кровельного материала. При ширине 3 м и поболее, требуется промежный брус, и база под него. В данном случае выходит три ряда блоков.
Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой шириныЧтоб в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого водоизоляционного материала, даже пленки. Еще версия — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.
Осознать некие вещи по описанию трудно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, либо, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не усвоишь. Вот поэтому и полезны фото строительства бытовок: можно разглядеть как делали узлы и отыскать решение себе. Это типичное пособие для тех, кто решил строить без помощи других.
Строилась бытовка из древесной породы на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали последующие материалы:
Потому что цены на материалы очень очень зависят от региона, гласить о цены постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами сможете с достаточно большой точностью найти, во сколько изольется построенная собственноручно бытовка.
Учтите, что в этом списке нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не куплена вагонка для внутренней отделки.
До строительства всю древесную породу, кроме вагонки, обработали бактерицидной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть обычным.
Обработка древесной породыРазметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной см 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили поначалу два последних, положили на их доску ровненькую, на нее — уровень. Так выставили последние блоки. Позже под высоте доски подгоняли промежные. Так по всем сторонам.
Выставляем блокиДальше укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.
Вот так режут в полдереваПоследующим шагом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на неширокую часть.
Уложили лаги полаРешили сходу на земле собирать стойки со стропилами, крепить соединения уголками, а позже уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.
Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропилаПрибивали стойки длинноватыми гвоздями. Позже для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на шурупы.
По краям от лаг прибили бруски 50*50 мм. Вышли «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и накрепко. Сверху прибили доску пола.
Прибили брусок с 2-ух сторон от лагДальше начался шаг обшивки. Поначалу поставили дополнительные стойки по краям, укрепили их укосинами.
Дополнительные стойки и укосины присваивают огромную твердость постройкеСейчас пошла конкретно обшивка. На маленькую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинноватые прибивали шестиметровые.
Начало обшивкиСделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по бокам шаг 20 см (чтоб свес выдержал). Потом продолжили обшивку.
В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Укрепляли гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.
Установили закладные в местах, где подразумевается крепление оконКогда задняя и глухая боковая стенки были зашиты практически до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.
Обшивка длитсяПока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, снутри также бурлила работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние меж стойками вышло 95 см. Приходится тонкие полосы отрезать.
Меж стойками ставим пенопластЧтоб он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.
Так смотрится обшитая пенопластом комната изнутриНачали обшивку снутри, но завершилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Вышло хорошо, кажется.
Так смотрится покрашенная бытовка снаружиВагонку пришлось докупать, окончили внутреннюю отделку.
Снутри тоже оббили вагонкойПриступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из числа тех же досок — 50*150 мм. Места соединений, обычно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.
Стоки под перегородкуНачали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.
Утепление потолка бытовкиСоединения с утеплением стенок пропенивали монтажной пеной.
Стык с утеплением стенок пропенилиПосле начали обшивку вагонкой.
Начало обшивки потолка вагонкойПриступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Укрепляли в каждую волну особыми метизами, приобретенными вкупе с ондулином.
Крепление ондулина на крыше садовой бытовкиПозже приступили к доведению до разума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со 2-ой стороны вагонкой.
Практически зашитая перегородкаВагонка снутри покрыта лаком на аква базе. Он дает только легкую тонировку в немножко более черный цвет. Пленки на древесной породе вроде как и нет. Если глядеть прямо, то вообщем кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если глядеть с боковой стороны под определенным углом, виден сияние.
Это уже после покраскиНа полу лак уже с пленкой: чтоб древесная порода не истиралась. Покрыт в два слоя.
После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообщем, работа с вагонкой заняла больше всего времени.
Заделываем свесы крышиМеталл был избран в качестве базы как более надежный и долговременный. Сыграло свою роль и та идея, что, может быть бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не угрожает.
Вот что-то типа таковой бытовки собираемся строитьРазмеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались последующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, шириной 6 мм.
Фундамент изготовлен на столбиках, отлитых без помощи других: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: 6 штук. Поначалу размечен участок, после этого обусловили места для столбиков фундамента.
Разметка участка и база под столбикиВырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В итоге подсыпка вышла в один уровень с грунтом.
На дно уложен рубероид, чтоб из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Дальше собрана опалубка и уложена в нее арматура.
Так смотрится опалубка под столбик и армированиеУчасток сухой, вода уходит нормально, так что никаких заморочек не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, или сварена, или скручена — неясно.
Перед заливкой бетономЗалито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтоб бетон был обычной крепости, его необходимо укутать.
Столбики укутаныВарилась рама каркаса длительно — всю зимнюю пору: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с подходящей периодичность. Варилась база из уголка 75 мм, шириной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.
Начало каркаса бытовки из железного уголка — нижняя обвязкаБоковые части варились полностью, позже с помощью 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.
Рамы собираются лежаСамый неловкий момент — определять в одиночку диагонали. Держать под контролем их приходится повсевременно, а делать одному неловко. Но все выставить непременно, по другому будет перекос.
Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.
Полосы для жесткости в углах рамыТрудно приходилось, когда ставили рамы: на холоде исключительно в перчатках толстых, а в их трудно агрессивно удержать. Поэтому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.
Выставлен 1-ый контурЧтоб к раме было жесткое крепление, приварены железные пластинки углом.
Выставив боковины каркаса, их агрессивно соединили с помощью железного углаРавномерно собран весь каркас.
Боковины подняты и завареныСейчас остается обшивка. Она может быть хоть какой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-версия — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже укреплять обрешетку и все другое. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на шурупы с подготовительным засвериванием брусок, к нему укрепляют стропила.