Как изготовить контур заземления в частном доме: расчёт схемы + монтаж

Эксплуатация в доме всех электроприборов всегда несет риск повреждения изоляции проводов либо замыкание их на корпус. Хоть какой контакт человека с небезопасной зоной может привести к поражению электронным током. Ток всегда движется в землю, а тело человека становится проводником, соединяющим покоробленный прибор с землей.

Что дает заземление? На самом деле, это система, предоставляющая кратчайший путь электронному току. По физическим принципам он выбирает проводник с минимальным электронным сопротивлением — это контур заземления, потому весь ток направляется в землю, а через человеческое тело пройдет малозначительная его часть, которая неопасна. Таким макаром, контур заземления обеспечивает электробезопасность. Нормативные документы (ГОСТы, СНиП, ПУЭ) указывают, что хоть какое жилое строение должно быть им оборудовано. Не считая обеспечения безопасности, заземляющая система увеличивает надежность и долговечность домашней техники.

Как верно изготовить контур заземления в личном доме

Необходимо ли заземление в личном доме

Защитное заземление нужно для обеспечения электробезопасности в доме. Верно выполненное, возникновении тока утечки оно ведет к незамедлительному срабатыванию УЗО. Это — основная и основная задачка этой системы.

2-ая функция заземления — обеспечение обычной работы электрического оборудования. Для неких электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Нужно подключение к заземляющей шине впрямую. Для этого обычно есть особые зажимы на корпусе. Если гласить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Не много кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может значительно фонить, при этом уровень излучения может быть небезопасным для жизни. В неких моделях на задней стене можно узреть специальную клемму, хотя в аннотации обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как конкретно его лучше изготовить.

При прикосновении влажными руками к корпусу стиральной машины нередко чувствуется пощипывание. Оно безопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» впрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация подобна. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более неопасно, потому что проводка снутри установки работает в очень томных критериях.

С компьютерами дело обстоит еще увлекательнее. Подключив впрямую «земляной» провод к корпусу, вы сможете разы поднять скорость работы Веба и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Необходимо ли заземление на даче либо в древесном доме

В дачных поселках делать заземление нужно непременно. В особенности, если дом построен из горючего материала — древесный либо каркасный. Дело в грозах. На дачах сильно много частей, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности либо закопанные на наименьшую глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах есть возможность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии практически равнозначно пожару. Пожарной части вблизи нет, так что огнь распространится очень стремительно. Поэтому в паре с заземлением делайте к тому же молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных с помощью металлической проволоки с заземлением.

Системы заземления личного дома

Всего систем 6, но в персональной застройке применяется, в главном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет конкретный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом опять делится на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При таковой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не неотклонимы). Недочет — при отгорании либо повреждении провода PEN на участке меж домом и подстанцией на земельный шине в доме возникает фазное напряжение, которое ничем не отключается. Поэтому ПУЭ предъявляет жесткие требования к таковой полосы: должна быть неотклонимая механическая защита провода PEN, также периодическое запасное заземление на столбах через 200 м либо 100 м.

Все же, многие полосы электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В данном случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна употребляться в раздельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земельным полом. В их есть риск прикоснуться сразу к заземлению и грунту, что может быть небезопасным при системе TN-S-C.

Система заземления личного дома TTC

Разница в том, что заземляющий провод на щиток идет от личного контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предшествующей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но просит неотклонимой установки УЗО. Без их защиты от поражения электронным током нет. Потому ПУЭ определяет ее только как запасную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ

Устройство заземления личного дома

Некие старенькые полосы электропередачи вообщем не имеют защитного заземления. Они все должны изменяться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас конкретно таковой случай, нужно изготовить отдельный контур. версияа два — изготовить заземление в личном доме либо на даче без помощи других, собственноручно либо доверить выполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется принципиальный плюс: если в процессе использования возникнут трудности, вызванные неверным функционированием системы заземления, возмещает вред кампания, которая производила установка (должно быть прописано в договоре, пристально читайте). В случае самостоятельного выполнения все на вас.

Устройство заземления в личном доме

Состоит система заземления личного дома из:

• заземлителей-штырей,
• железных полос, их объединяющих в одну систему;
• полосы от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать железный пруток поперечником 16 мм и больше. При этом брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет рассредотачивание тока. Также каленый слой в земле резвее разрушается. 2-ой версия — железный уголок с полочками 50 мм. Эти материалы неплохи тем, что в мягенький грунт их можно забить кувалдой. Чтоб это было легче делать, один конец заостряют, на 2-ой приваривают площадку, по которой проще лупить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, железный стержень

Время от времени употребляют железные трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов рассредотачивание тока утечки существенно усугубляется, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого метода — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на подходящую глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины вымерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом лучше чтоб штыри находились хотя бы отчасти во мокроватом грунте. Поэтому употребляются в главном уголки либо пруток длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую обычные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления заключается в том, чтоб рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта железных заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Потому элементы заземления никогда не красят. Это очень очень понижает токопроводимость меж металлом и землей, защита становится неэффективной. Предупредить коррозию в местах сварки можно противокоррозионными составами но не краской.

2-ой принципиальный момент: заземление обязано иметь малюсенькое сопротивление, а для этого очень важен неплохой контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, при этом качество шва должно быть высочайшим, без трещинок, каверн и других изъянов. Снова обращаем внимание: заземление в личном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. С течением времени металл окисляется, разрушается, сопротивление неоднократно растет, защита усугубляется либо вообщем не работает.

Можно использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы либо других железные конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в личном доме работает. Но с течением времени соединения труб из-за химической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Поэтому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как верно изготовить

Поначалу разберемся с формой заземлителя. Более пользующийся популярностью — в виде равностороннего треугольника, в верхушках которого забиты штыри. Еще есть линейное размещение (те же три штуки, исключительно в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри меж собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая пользующаяся популярностью модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть более 1,5 метров. На избранном участке роют траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтоб было комфортно варить. Одну из вершин, обычно, расположенную поближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину более 50 см.

Выкапывание траншеи

В верхушках треугольника забивают штыри (круглый прут либо уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Направьте внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Сделанный заземлитель с домом соединяют железной полосой (40*4 мм) либо круглым проводником (сечением 10-16 мм²). Полосу с сделанным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают противокоррозионным составом (не краской).

Приваренная стальная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превосходить 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть больших камешков либо строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к железной полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (обычно расцветка заземляющих проводов — желтоватая с зеленоватой полосой) сечением жилы более 4 мм².

Выход заземления у стенки дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. При этом, лишь на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой полосы, которая разводится по дому. При этом разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — исключительно в составе общего кабеля. Это означает, что если у вас проводка разведена двужильными проводами, вам придется ее стопроцентно поменять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, естественно длительно и недешево, но если вы желаете без заморочек эксплуатировать современные электроприборы и домашнюю технику, это нужно. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже небезопасно. И вот почему. Наличие 2-ух либо более таких устройств в какой-то момент приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров находится в зависимости от состояния земли в каждом определенном месте. В некий ситуации меж 2-мя устройствами заземления появляется разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования либо электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — именуют классическими. Их недочет — большой объем земляных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все поэтому, что нужна определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтоб обеспечить обычное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно маленькие издержки. Если делать обычное заземление в личном доме собственноручно, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если брать весь металл и платить за сварку, а другие работы проводить без помощи других

Набор модульной системы заземления

Пару лет вспять появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это набор штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. Другими словами выходит очень длиннющий заземлитель, который уходит на глубину. Куски штыря соединяются вместе с помощью особых хомутов, которые не только лишь фиксируют их, да и обеспечивают высококачественное электронное соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и наименьший объем работ, которые нужны. Требуется маленькой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинноватые и тонкие, забивать их в подходящий грунт нетрудно. Вот здесь и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути повстречаться, к примеру, камень, придется начинать поначалу. А вытащить стержни — это неувязка. Они не сварены, а выдержит либо нет хомут — вопрос.

2-ой минус — высочайшая стоимость. Вкупе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, потому что забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен особый пневматический инструмент, который научились подменять перфоратором с ударным режимом. Еще нужна проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не желаете связываться со сваркой и земляными работами, модульное штыревое заземление — хороший версия.