Вернуться назад Распечатать

Строительство столбчатого фундамента собственноручно: материалы, технология + пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент устанавливают под легкие конструкции: бани, беседки либо веранды. В отличии от других видов фундамента он дешево стоит и стремительно устанавливается. Чтоб осознать как изготовить его без помощи других необходимо разобрать вопрос, как изготовить столбчатый фундамент. Зависимо от материала и глубины установки есть различные методы производства. Какой из их использовать и осознать принципы монтажа изучим в статье.

Устройство и виды

Столбчатый фундамент состоит из некого количества опорных столбов, передающих нагрузку от строения на грунт. Столбы могут иметь прямоугольное либо круглое сечение, могут производиться из:

Самые надежные — из цельного железобетона. Они могут употребляться на грунтах, склонных к пучению с высочайшим уровнем грунтовых вод. Все другие состоят из частей, скрепленных бетонным веществом и по прочности уступают монолиту. Их советуют использовать на обычных грунтах.

Два вида столбчатого фундамента из различных материалов, под строения с разной нагрузкой

Столбы в неотклонимом по ставят в углах строения, в местах примыкания стенок и простенков. Если при всем этом расстояние меж опорами превосходит 3 м, ставят дополнительные. Шаг установки в среднем 1,5-2,5 м. Чем более тяжелое будет стоять здание, тем меньше шаг, но почаще чем через 1 м ставить нет смысла: очень дорогой получится фундамент.

Виды ростверка

Чтоб нагрузка от строения передавалась на столбы умеренно, их связывают поперечной опорой — ростверком либо мелкозаглубленной лентой. Этим нивелируется один из основных недочетов столбчатых оснований — вероятная неравномерная усадка опор.

Пример столбчатого фундамента с ростверком

При строительстве древесных домов либо каркасников в качестве ростверка нередко употребляется древесный брус огромного сечения, время от времени употребляют металл — профилированную трубу огромного сечения либо тавровые/двутавровые балки. Для связи балок и обвязки при строительстве столбов в их закладывают шпильки, особые узлы крепления либо делают выпуск арматуры. Форма закладных выбирается исходя из планируемого типа ростверка.

Обвязка столбов металлом Под древесные дома почаще укладывают брус

Для томных домов делают бетонную опору. Она может быть составной — из готовых железобетонных балок, а может быть цельной. Хоть составные реализуются проще (приобрести, поставить, связать), но цельная выходит дешевле, да еще больше надежной. Потому цельный ростверк употребляют почаще. Под дома из кирпича и других томных материалов он более подходящ.

Пример столбчатого фундамента с цельным ростверком

При изготовлении столбчатого фундамента с цельным ростверком армирование столбов делают с выпуском более 70 см. Эти выпуски потом связываю с арматурой каркаса ростверка.

Пристройки и их фундамент

Если к дому есть более легкие пристройки — крыльцо, веранда, трасса — фундаменты делают отдельными и бессвязными. Это означает, что для дома делают собственный контур, для крыльца — собственный. И они меж собой не обязаны иметь точек соприкосновения. Потому что ростверки (балки, проходящие по верху опор) размещаются рядом, меж ними укладывают демпферный слой. К примеру, рубероид в два слоя, картон из минеральной ваты и другие подобные материалы.

Пример организации узла примыкания крыльца

Это нужно потому что вес у этих частей очень отличается, соответственно отличается величина нагрузки на фундамент. Если изготовить его связным, большая разница вызовет перекос, а может быть и разрушение строения.

Чем закрыть промежутки меж столбами

При установке столбчатого фундамента здание выходит приподнятым над землей и под предварительным полом гуляет сквозняк. Это отлично для поддержания обычной влажности древесной породы, но плохо для отопления: очень прохладный выходит пол. Очередной момент: под домом любит селиться всякая живность. И домашняя и не очень… По этим причинам место меж столбами стараются закрыть. изготовить это можно 2-мя методами:

Проще, естественно, прикрепить листовой материал. Его тогда отрезают с таким расчетом, чтоб он не упирался в грунт. Оставшийся зазор понадобится и для вентиляции и для компенсации пучения.

Забирку делают если планируют делать утепленную отмостку вокруг дома. При всем этом ее устанавливают так, чтоб она не подпирала ростверк либо нижнюю обвязку — делают в один уровень с внешней кромкой столбов (они должны быть обширнее стенки минимум на 10 см).

Пример устройства забирки из бута

Под забирку лучше приготовить основание: выкопать траншею глубиной более 20-30 см, насыпать и утрамбовать слой песка, на него — щебень, который тоже трамбуют. Позже на это уплотненное основание ставят декоративную стену.

Опорно-столбчатый фундамент

На обычных грунтах маленькие легкие постройки площадью менее 30 квадратных метров — типа сарая, беседки и других схожих построек — можно делать на облегченном фундаменте. Его именуют опорно-столбчатый. Как правило это один либо несколько бетонных блоков, уложенных на песчано-гравийную подушку.

Опорно-столбчатый фундамент

Планирование столбов такое же: под углами, в местах примыкания стенок и промежные, если нужно. При таком типе принципиально отлично утрамбовать подушку, увеличив тем несущую способность грунта. И очередной момент: на сыпучих либо глинистых водонасыщенных грунтах таковой тип основания не использовать. Даже под душ либо сарайчик. Он будет полностью ненадежным.

Чем отличается свайный и столбчатый фундамент

Если поглядеть на столбчатый фундамент с круглыми столбами и свайный, на 1-ый взор различия нет. Но она есть. Это — грунты на которых они ставятся и глубина, на которую заглубляются. Свайные фундаменты ставят на грунтах со слабенькой несущей способностью и их задачка — пройти нестабильные грунты и передать нагрузку от дома более плотным слоям. Столбчатые ставят на грунтах с обычной несущей способностью и их глубина определяется типом грунта, климатической зоной и уровнем грунтовых вод. Конструктивно же они похожи, но задачки имеют различные, как и разную область внедрения.

Что такое пучение грунта и как оно оказывает влияние на выбор фундамента

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она накапливается в маленьких полостях. При замерзании она существенно наращивает объем земли. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление именуется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они очевидно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь двинуть опору в сторону. Конкретно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы цельными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтоб столбы не выталкивало ввысь, нижнюю часть делают расширенной. Эту область именуют пяткой и по размерам она обычно вдвое превосходит размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. К примеру, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см либо около того.

Швы меж блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далековато не всегда способны противостоять нагрузкам сбоку, поэтому для уменьшения воздействия сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенами. Это увеличивает их надежность в пучинистых грунтах. На обычных грунтах столбы складывают с ровненькими стенами.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенами

Область внедрения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент именуют еще столбовой либо на столбах) нормально себя ведет на грунтах с обычной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не используются. Главные его особенности — нереально организовать подвал и продуваемый просвет меж уровнем грунта и предварительным полом. Их тоже нужно подразумевать при выборе.

Подходят они для последующих случаев:

Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

В то же время есть ряд ситуаций (не считая слабеньких грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не советуют:

В других случаях их можно использовать.

Глубина заложения

Главный аспект выбора характеристик фундамента — обеспечение его целостности. Поэтому, при планировании, всегда закладывают припас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до некий степени) неожиданные конфигурации критерий (уровня грунтовых вод, неожиданно низких зимних температур) либо нагрузок. В особенности ярко это проявляется конкретно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с припасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея либо очень дорогая либо мистическая.

Больший припас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление нереально, поэтому стараются изготовить как можно надежнее. Для этого для личных домов фундаменты закапывают ниже глубины вымерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. К примеру, по региону грунт промерзает на 1,5 м, означает глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров цельных столбов

Как вы осознаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать солидный размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтоб изготовить отсыпку. Также яма должна быть благопристойно обширнее — в ней нужно будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают цельные столбы: под их бурятся лунки, на дно высыпается гравий либо песок и вставляется опалубка (в большинстве случаев трубы подходящего поперечника). Вовнутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры либо железную трубу.

Это правило работает для томных построек. Но под их столбчатые фундаменты делают изредка. Их ставят в главном под легкие постройки: древесные либо каркасные дома либо хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее изготовить фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня вымерзания) либо незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины вымерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине вымерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но потому что их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия удачно компенсируются конструкцией каркасного либо древесного дома. Тем паче, что принимаются дополнительные меры по понижению воздействия сил пучения:

В итоге большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры немного поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все возвратилось на место.

В грунтах отлично отводящих воду столбчатый фундамент делают маленького заложения либо незаглубленный. Здесь принципиально только верно подобрать площадь колонн, чтоб умеренно передавать нагрузку.

Размеры столбов

Есть малые размеры опор столбчатого фундамента. Они и зависят от материалов:

Но при всем этом размер столба должен быть на 10 см больше ширины стенки. Для обычной работы фундамента нужно чтоб стенка приходилась на середину опоры и по краям она выступала более чем на 5 см.

Этапы строительства

Как обычно начинается все с уборки площадки и разметки. Со всей площадки снимают гумус, убирают злачный слой. Он не считается несущим и его вывозят. При всем этом делают выравнивание — срезают холмы, засыпают и утрамбовывают ямы и впадины. Держут под контролем горизонтальность с помощью двух-трехметровой доски с установленным на нее строительным уровнем.

Разметка

По периметру строения устанавливают обноску — столбы либо столбы с прибитыми планками — скамеечки. Их ставят на расстоянии около метра от периметра грядущего дома. С помощью шнуров, натянутых меж ними, обозначают периметр и ширину будущих столбов.

Как делать разметку фундамента

При выставлении смотрят за тем, чтоб углы были строго под 90°, перемеряют диагонали прямоугольников. Они должны быть равны. В местах скрещения натянутых шнуров опускают вниз перпендикуляр (с помощью отвеса), размечая на грунте габариты столбов.

Так можно изготовить их все схожими, также смотреть за высотой при выставлении опалубки для цельных столбов либо при укладывании сборных.

Копание ям под столбы

Под сборные фундаменты ямы роют вручную либо с помощью экскаватора. Если глубина требуется до 1 м и грунт не сыпучий, можно их копать с прямыми стенами. Если глубина больше либо есть признаки осыпания, склоны делают наклонными.

Когда вышли на проектную глубину фундамента, роют еще на 20-30 см ниже. Дно сглаживают, его размеры должны быть на 10-20 см больше, чем планируемые габариты пятки либо столба.

Проще с круглыми столбами. Под их бурятся скважины ручным либо автоматическим буром. Если планируется расширение понизу — пятка, можно либо изготовить скважину обширнее — по размеру пятки, либо использовать бур со раскладным лезвием. Он именуется буром ТИСЭ. Дополнительное лезвие раскрывается после того, как достигнули данной глубины.

Устройство песчано-гравийной подушки

На дно насыпают слой щебня порядка 10-15 см и его отлично трамбуют. На утрамбованный щебень насыпают крупнозернистый песок. Его проливают и трамбуют. Общий слой песчано-гравийной подушки должен быть таким, чтоб выйти на заданную глубину залегания фундамента.

Пример песчано-гравийно подушки под цельный столб

В случае с круглыми столбами подушка делается также, трамбование делается по способности. Берут длиннющий шест, которым уплотняют подсыпку.

Устройство пятки

Если столбы делают сборные — из блоков, кирпича, бута, проще пятку изготовить из готового бетонного блока. Ставят на песок, выровненный в уровень, блок-подушку. Она имеет трапециевидное сечение, что комфортно.

Два типа пятки — цельная из из бетонного блока

Для цельных имеет смысл изготовить полушку из монолита. Ставят опалубку по данным размерам (вдвое больше столба в сечении и более 1/3 сечения по высоте). Укладывают арматуру в два яруса. Употребляют прут 12-14 мм поперечником. Также в пятку устанавливается арматура, которая позже пойдет на столб. В итоге выходит единая железобетонная конструкция.

Пример армирования пятки и выпуски в столб

Строительство столбов

Если идет речь о цельном столбе, то ставят опалубку, вовнутрь устанавливают арматуру. Опалубка для квадратных столбов сбивается из досок, для круглых можно использовать пластмассовые трубы подходящего поперечника. Есть эконом-версия опалубки — свернутый рулоном рубероид требуемой длины. Его скручивают в трубу требуемого поперечника, наворачивая на идеал. Сделав два-три слоя укрепляют скотчем. Выходит надежная опалубка, которая даже в выступающей над землей части нормально держит раствор.

Для армирования обычно употребляют три-четыре прутка арматуры класса A III поперечником 12-14 мм (для квадратных непременно 4, для круглых можно 3). Они связаны меж собой в единую конструкцию установленными через 20-25 см поперечными перевязками. Их можно делать из гладкой арматуры класса A I, поперечником 6-8 мм. Каркас лучше вязать, а не приваривать — выше крепкость.

Армирование столбов круглого сечения

Направьте внимание, что от края опалубки до прута арматуры должно быть расстояние более 50 мм. Оно нужно чтоб металл не заржавевал. На фото ниже пример неверного армирования: арматура впритирку к опалубке. Она стремительно поржавеет и столб может сломаться.

От арматуры до краев опалубки должно быть расстояние более 50 мм

Если складываются столбы из кирпича, то его нужно брать марки не ниже 100, полнотелый, отлично обожженный. Если на участке высочайший уровень грунтовых вод, кирпичные столбы не пойдут: они стремительно разрушатся. Раствор для кладки столбов из кирпича делают на портландцементе не ниже чем М 300, а лучше 400 либо 500. Есть несколько версияов раствора:

Кладку ведут с перевязкой, кропотливо проверяя вертикальность. Даже маленькие отличия могут привести позже к разрушению фундамента, а может и строения.

При кладке бутового столбчатого фундамента камешки выбирают плоские с ровненькими гранями. При кладке нагрузка по вертикали должна передаваться на всю плоскость камня, а не на отдельные его участки. Кладут камешки тоже с перевязкой, укладывая в углы самые большие куски, более маленькими заполняя промежутки.

Толщина камешков не должна быть больше 30 см. Их укладывают на раствор, плотно подгоняя друг к другу. Промежутки заполняют щебнем, отлично его трамбуя. Для увеличения прочности такие столбы можно армировать как вертикально, так и горизонтально. Горизонтальное армирование делают каждые 25-40 см, вертикально вставляют прутья более 6 мм в поперечнике, можно использовать арматурную сетку из проволоки того же поперечника.

Столбы должны быть все выгнаны до 1-го уровня. Для этого во время строительства либо заливки повсевременно отбивайте вертикальную плоскость: срезать вершины длительно и трудно.

Устройство ростверка

Как уже говорилось ранее, при заливке цельных столбов в вершины устанавливают закладные детали:

Устройство обвязки рассматривается при описании строительства домов из бруса. Об устройстве цельного ростверка можно прочитать в статье о свайно-ростверковых фундаментах. Все совпадает, прямо до расчета несущей возможности.

Гидроизоляция

Для предотвращения подсоса воды из грунта меж фундаментом/ростверком и обвязкой либо первым рядом кладки нужен слой гидроизоляции. Можно использовать обмазочную (часто встречающаяся — битумная мастика) либо рулонную либо их комбинацию.

На столб уложена гидроизоляция

Изолировать столбы нет смысла. Для бетонных столбов наличие воды минусом не является, как и для бутовых. А кирпичные лучше ставить на сухих грунтах. Вот их поверхность, может и стоит пропитать некий пропиткой глубочайшего проникания, в разы снижающей гигроскопичность. Неувязка исключительно в том, что стоят они недешево.