Вернуться назад Распечатать

Монолитный ленточный фундамент для дома: плюсы и минусы, технология

Цельный ленточный фундамент — это цельная конструкция основания строения. Он воспринимает на себя все нагрузки несущих стенок, разных частей, обеспечивая крепкость, надежность и долговечность строения. При соблюдении разработка, конструкция становится единым монолитом, показывая очень высочайшие свойства.

Цельный ленточный фундамент используется при низком уровне грунтовых вод. В неприятном случае нужно организовывать мелкие камешки, а это дополнительные средства.

Это готовый цельный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают маленького и глубочайшего залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на размеренных, непучнистых грунтах с неплохой несущей способностью под постройки маленький массы — из древесной породы и построенные по каркасной технологии.

В данном случае лента должна на 10-15 см уходить в жесткий слой, который размещается под злачным. В то же время по нормативам она не может быть наименее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Цельные ленточные фундаменты глубочайшего заложения делают под томные, мощные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня вымерзания грунтов для данного региона. При всем этом подошва должна опираться на слой с неплохой несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. К примеру, если уровень вымерзания грунтов 1,2 м, а злачный слой завершается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой либо без

Вообщем, разработка возведения цельного ленточного фундамента предугадывает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая присваивает форму бетону и не дает ему разливаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок либо фанеры, для придания фундаменту формы

Время от времени в целях экономии, на добротных грунтах котлован под фундамент копают ровно по разметке — на подходящую ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая разработка не может гарантировать требуемую степень надежности, итог спрогнозировать нереально. Дело в том, что для набора обычной прочности бетону нужно определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и мало, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней позже прогуливаются — армирование делать необходимо. И прутки, и сапоги не один раз повреждают пленку. В итоге влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — большой риск

В неких случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без заморочек. Но в какой-то момент, возникают трещинкы либо бетон начинает крошиться. 2-ая сложность работы с таким фундаментом — его далековато не безупречная геометрия. Для того чтоб понизить теплоотдачи, фундамент утепляют, при этом в большинстве случаев плитами пенопласта либо экструдированного пенополистирола. Попытайтесь приклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень трудно (фактически нереально) наклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан либо нет таковой подход — решать вам, но советовать таковой фундамент можно только под забор либо сарайчик.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть таковой же площади, как и дом, а может занимать только часть места. И обусловиться с его размерами необходимо до момента проектирования.

Если подвал занимает только некую часть места, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Роют подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и облагораживание также может быть создано на стадии проектирования.

Ленточный цельный фундамент с подвалом — непростая для проектирования задачка

Если же решено было изготовить подвал позднее, то выбирать место и определять глубину необходимо так, чтоб при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообщем, схожий проект экономным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-1-х, требуется усиленное армирование стенок и их большая толщина. Потому что снутри грунт не будет, то стенкам подвала нужно будет сопротивляться давлению грунтов снаружи. Поэтому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с наименьшим шагом, возрастет и количество поясов армирования. В итоге лишь на фундамент расход арматуры возрастет. Во-2-х, будет нужно бетонирование и, может быть, армирование пола подвала по всей площади. А это опять материалы — бетон и арматура. В-3-х, нужна будет действенная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение без помощи других уже не спроектировать. Работать должен специалист, при этом с огромным опытом.

Один из версияов устройства фундамента для дома с подвалом

Цельный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация либо бригада, застройщику знать технологию нужно: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае разработка такая:

Требуется некое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. 1-ый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь уж без нее никак не обойтись. Потом, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить конкретно ленту. По этим отметкам позже будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Сейчас мало подробнее о каждом из шагов.

Разметка участка

Потому что для проектирования грунт изучили на определенном участке, привязываться необходимо агрессивно. Подземное строение нередко бывает неоднородным и смещение на полуметра возможно окажется критическим: вдруг там просадочные породы либо полость. С точностью до сантиметра позиционироваться навряд ли стоит, но лучше очень не промахиваться.

Так делается разметку под фундамент на участке

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом либо без. Если без, то разметили вы ленту — так и необходимо будет вынимать грунт. Только с припасом на установку опалубки — а это время от времени 50*80 см с каждой стороны. Для щитов необходимы распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать необходимо будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же припас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован выходит большой

Для огромных объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит много, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при всем этом несоразмерены.

Верхний злачный слой укладывают раздельно, его можно сходу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: отчасти он пойдет на оборотную засыпку, отчасти его необходимо будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вытащили, дно нужно выровнять и уплотнить. При работе экскаватора нередко случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см огромную глубину, чем нужно. Все эти выпуклости нужно поправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована либо траншеи. При этом, не с помощью колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани либо дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка строения. Даже маленькие пустоты и выпуклости могут вызвать неравномерную усадку и образование трещинок. А дно после выемки земли неровное. И убрать это можно с помощью трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним либо маленьким зерном. Он из-за наименьших размеров лучше выравнивается. Но для наилучшей и поболее резвой трамбовки его необходимо увлажнить (налить воды, чтоб промочить весь его объем). Виброплита делает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Конкретно таковой слой и требуется насыпать за раз. Если по проекту, слой песка 30 см, означает насыпать поначалу нужно 15 см, пролить и утрамбовать его до высочайшей плотности. Потом насыпать 2-ой и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть узенькие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Нередко в проект просит создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже необходимо насыпать маленькими слоями приблизительно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В данном случае грунт не только лишь ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Потому что плита лупит по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — прекрасно.

Опалубка для цельного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок шириной более 40 мм, низкосортной фанеры либо ОСП. Фанера есть дешевая, особая — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Поэтому употребляться может пару раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с внешней стороны укосами, а снутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке данные габариты. Они же не дадут щитам развалиться либо выпятиться при заливке бетона: масса будет на стены давить большая, поэтому крепежный элемент должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут высококачественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент действуют в главном силы, которые пробуют сломать ленту поперек. Поэтому крепить ее необходимо по длинноватой стороне. Здесь употребляют сильную ребристую арматуру от 10 мм в поперечнике и больше. Вся поперечная арматура только выравнивает продольные прутья в пространстве, поэтому ее можно брать гладкую и использовать маленькой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом почти всегда, независимо от глубины залегания, довольно 2-ух армирующих поясов: вверху и понизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного цельного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с внедрением крючков либо автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Еще есть один метод: сварка. Но его внедрение не всегда оправдано. Работа идет резвее, но при всем этом соединение выходит жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некая свобода. И это помогает восполнить некие деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны хорошо, но с другой очень жесткая конструкция может стать предпосылкой возникновения трещинок.

Армирование завершено

Очередной момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и поэтому не подвергается коррозии (кислород к ней не просачивается), но при каких-то нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом шаге происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом запамятовать, придется разрушать монолит а это очень не нужно: чем меньше недостатков, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно изготовить за один денек.

Можно бетон делать без помощи других. Но для этого будет нужно бетономешалка. Вручную, перемешивая составляющие в корытах обеспечить должную степень однородности нереально.

Для заливки огромного фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную пригодится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, 2-ой распределяет готовую порцию, а 3-ий вибрирует только-только залитый участок.

Вибрирование бетона создают с помощью ручных либо переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более умеренно распределить заполнитель. В итоге прочностные свойства бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот шаг: при тех же компонентах в растворе, получаем в итоге бетон более высочайшей марки.

Для однородности бетона требуется обработка вибратором

Очередной момент: при заливке из машины необходимо использовать особые желоба. Во-1-х, ими проще доставить бетон к подходящей точке, а во-2-х, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превосходит 150 см, он расслаивается. Итог — низкая крепкость.

Уход за бетоном

Если работы велись в горячую сухую погоду, ленту нужно прикрыть полиэтиленовой пленкой либо хоть каким другим материалом, предотвращающим резвое испарение воды. Потому что глубина бетона большая, смачивание поверхности осязаемых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть вершине и пленка с этой задачей совладевает отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20 °C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые день опалубку можно снимать и приступать к предстоящим работам.

При более низких температурах ожидать необходимо больше: при +10 °C это уже 10-14 дней, а при +5 °C процесс схватывания фактически прекращается. В таких критериях необходимо либо утеплять опалубку, либо подогревать бетон.

Цельный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после чего его засыпают (оборотная засыпка).