Вернуться назад Распечатать

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента собственноручно + какую доску стоит использовать

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если гласить о строительстве, то эта система нужна при заливке фундамента хоть какого типа, но наибольшие конструкции необходимы при устройстве ленточного цельного фундамента. Используют опалубку и при разработке армирующих поясов в кладке стенок из строй блоков. В тех же строениях нередко вверху нужен армированный пояс для сотворения крепкого основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже с помощью опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек либо бетонировании отмостки, при неких других видах работ.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из наименования, съемная разбирается после того как бетон наберет крепкость выше критичной (порядка 50%). Поэтому она может быть применена пару раз. Зависимо от материала один и тот же набор может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные версияы могут употребляться несколько 10-ов, а некие — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно не так давно. Делают их в главном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются меж собой с помощью замков и железных шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству к тому же теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только лишь присваивает форму, но также сразу является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие характеристики. Стоит она много, но сходу решает много заморочек, при этом существенно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Еще есть один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из 2-3 стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Соединяются вместе с помощью замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Потому что вся эта система создается для того чтоб придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть довольно крепкой и упругой, чтоб противостоять давлению массы водянистого бетона. Поэтому к материалам для опалубки предъявляются достаточно суровые требования по части прочности. Не считая того, собранные щиты обязаны иметь гладкую и ровненькую внутреннюю поверхность: она сформировывает стенки фундамента, а на их потом закрепляются гидро- и/либо теплоизоляционные материалы. Укреплять их легче к ровненьким (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строй организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В личном строительстве щиты опалубки делают из досок, гидростойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок употребляются древесные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень недешево и при разовом использовании невыгодно.

Как смотрится опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки обязана иметь толщину более 40 мм. Скрепляются щиты с помощью брусков сечения 60*40 мм либо 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубочайшего заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтоб удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать необходимо брусок 50*100 мм и больше. Для сборки употребляют гвозди либо шурупы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже особая опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет завышенную стойкость к брутальным средам, которой и является водянистый бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с внедрением формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на железный либо древесный каркас. Древесный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепежный элемент использовать необходимо более маленький — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с шурупами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОС

ОСБ употребляется для этой цели нечасто, но таковой версия тоже имеет место. Толщина приблизительно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтоб отходов было как можно меньше. Особенного свойства поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые и именуют обычно «строительными».

Из чего изготовить опалубку для фундамента решайте сами: находится в зависимости от цен на эти материалы в вашем регионе. Обыденный подход — экономический: что дешевле, то и употребляют.

Опалубка для ленточного фундамента собственноручно

Самая большая — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стенок с 2-ух сторон ленты. При строительстве более-менее огромного строения с огромным количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значимый. В особенности при глубочайшем заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки собственноручно принципиально делать щиты крепкими: им необходимо будет удержать массу бетона до того времени, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки изменяются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуток выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинноватыми конструкциями работать неловко, так что лучшая длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтоб они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учитывать толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук схожей длины, скрепляете с помощью брусков и гвоздиков либо шурупов. При использовании гвоздиков забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С шурупами работать проще: их не надо загибать, потому что за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание частей. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стене фундамента).

1-ый и последний брусок укрепляют от края на расстоянии 15-20 см. Меж ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтоб устанавливать щиты опалубки было комфортно, два-три бруска (по бокам и посреди) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры либо ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке принципиально отлично укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабенькое место. Усилить их можно с помощью железных уголков.

Установка опалубки собственноручно

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их необходимо выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что сразу выставлять необходимо и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять впритирку к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Потому что дно траншеи либо котлована должно быть ровненьким (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Пытайтесь не очень забивать их: легче позже будет сглаживать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете повдоль щита и молотком забиваете 2-ой край до того времени, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Последующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на этом же уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготовлены без длинноватых брусков, на деньке котлована, по полосы разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему впритирку, позже с помощью укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтоб под массой бетона опалубка не развалилась, ее нужно закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не пореже, чем через метр. Повышенное внимание необходимо уделять углам: здесь ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то 1-го пояса упоров недостаточно. В данном случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов

Стабилизировать нужно и расстояние меж 2-мя обратными щитами. Для этого употребляют шпильки из арматуры поперечником 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответственного поперечника. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и понизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты приблизительно на 10-15 см. Есть два версияа:

Внутреннее расстояние меж щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластмассовых труб. Их внутренний просвет должен быть чуток больше толщины шпилек.

Как изготовить распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит последующим образом:

Работать необходимо вдвоем, а лучше — втроем. Один снутри меж щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки поначалу раскручивают гайки и вынимают шпильки, потом демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать далее.

Как издержать меньше

На изготовка опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты сформировывают всю ленту с 2-ух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сходу скажем: есть возможность сберечь. изготовить только часть опалубки и заливать не все в один денек, а частями. Невзирая на распространенное мировоззрение, на прочности фундамента это практически не отразится (если знать секреты), а сберечь можно благопристойно. Разделять фундамент можно либо по горизонтали, либо по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения прибыльнее делать заливку частями по горизонтали (слоями). К примеру, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два либо три шага. При 2-ух шагах будет нужно изготовить щиты высотой 0,8-0,85 м, при 3-х — 50-55 см.

Если фундамент имеет огромную глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на приблизительно равные толики

Порядок работ таковой:

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если нужно) яруса щиты мало находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при всем этом служит обычно нижний ряд шпилек. Поэтому при их монтаже, ставьте их все на этом же уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки возвратить на место шпильки и поставить внешние упоры и раскосы. Времени на установку последующего слоя опалубки уходит уже не настолько не мало.

Почему таковой метод не воздействует на крепкость фундамента? Так как при расчете крепкость бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется повдоль длинноватой стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять длительно.

Вертикальное деление

2-ой метод — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно поделить на две либо три части. Только необходимо разделять не ровно «по линии», а разнести соединения на некое расстояние.

В избранной для установки части строения устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где завершается устанавливаемая часть. Снутри установленной части вяжете арматурный каркас. При всем этом прутья продольной арматуры должны выходить за границы опалубки более чем на 50 поперечников применяемой арматуры. К примеру, употребляется прут 12 мм. Тогда малый выпуск за границы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Последующий пруток привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут входить на эти 60 см.

Одна принципиальная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтоб заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

2-ой метод — поделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены различными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в прошлом способе, через 7*8 часов необходимо будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (около опалубки будет, вероятнее всего, слой раствора без заполнителя). В итоге поверхность будет щербатой, что отлично для сцепления со последующей порцией раствора.

Эти способы смело можно использовать в личном строительстве: они практикуются при строительстве цельных высотных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стенки и фундамент несравненно больше.

Еще есть одна хитрость. Все молвят, что доски либо фанеру позже можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике выходит по-другому: пропитавшуюся цементом древесную породу либо фанеру пилить нереально. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Итак вот, чтоб древесная порода (и фанера, если неламинированная) осталась применимой, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее укрепляют строительным степлером и скобами. Если она повредится, подмена занимает совершенно малость времени. Улучшенная таким методом опалубка дает практически совершенно ровненькую поверхность фундамента, что упрощает следующие работы по гидро и тепло изоляции.