версияы заточки ножей в зависимости от их назначения

Заточка ножей может осуществляться при помощи оселка, точильных станков, механических и электроточилок. Есть приспособления, которые употребляются не для заточки кромки лезвия, а для их правки — к примеру, при помощи мусата можно «в два счета» возвратить режущие возможности ножику.

Заточка ножей

Заточка требуется хоть какому из ножей, независимо от того, из какого материала инструмент сделан

Устройство для заточки ножей существенно облегчит работу

Ножики имеют различное применение и даже не обыкновенной кухне их несколько. Есть для вырезки хлеба, других мягеньких товаров, есть для разделки мяса, рубки костей, других жестких предметов. И это только бытовые. А ведь еще есть те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы приглядитесь, то увидите, что они все имеют различный угол заточки (это если их дома уже не точили). Конкретно угол заточки и есть важнейшая черта, которая определяется предназначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области внедрения определенного клинка:

• Небезопасные бритвы затачивают под 8-12°. Таковой малый угол позволяет после доводки без усилий срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень стремительно затупится.
• Практически также остро затачивают филейные ножики — 10-15°.
• Для разрезания товаров питания лезвие идеальнее всего заточить под 15-20°. Если поглядеть на лезвие при неоднократном увеличении увидим приблизительно последующую картину
• Для охотничьих ножей и ножей общего предназначения стоит избрать угол от 20° до 25°. Режущая кромка таковой остроты позволит не только лишь разрезать мягенькие продукты, но без особенного труда управится с костями, древесной породой и т.п. Некие производители охотничьих и ножей затачивают свои клинки в более широких границах — 20-40°. Ножик с лезвием в 40° разрезает намного ужаснее, зато лучше совладевает с открыванием консервных банок либо другой подобно работой.
• Томные ножики специального предназначения (мачете, к примеру) затачивают под 30-50°. Ими проблематично будет порезать хлеб, но стволы, лианы и другие подобные предметы они рубят отлично.

Это общие советы, введенные на базе долголетнего опыта. Есть, правда, версияы: некие клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это вожделеет их более универсальными, но сложность заточки растет неоднократно.

Из произнесенного следует, что приспособление для заточки ножей обязано иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей употребляют точильные камешки различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и маленькие. Почему условно? Так как в различных странах принято свое обозначение зернистости. Более комфортная систематизация — по количеству зернышек на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некие компании дублируют еще английскими определениями. Вот примерное деление:

• 200-250 — очень твердый (extra coarse). Они для заточки ножей не употребляются.
• 300-350 — грубые ( coarse). Используют при профилировании режущей кромки покоробленного либо очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых недостатков и вы не планируете поменять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
• 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски таковой зернистости отсутствуют, потому что без их просто обойтись.
• 600-700 — маленький (fine). Основной тип брусков, которые применяются при заточке ножей. На их и точат ножики, затупленные при обыкновенной эксплуатации.
• 1000-1200 — очень маленький (ultra либо extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и маленьким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Не считая зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть глиняние и алмазные. Какие лучше? Сказать трудно — дело вкуса, но натуральные резвее стачиваются и изредка бывают тонкодисперсными.

Натуральные вымачивают в воде перед применением либо просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности появляется абразивная паста, которая увеличивает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно особое не много (honing oil) либо смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообщем, с каждым из точильных камешков нужно пробовать все эти версияы и выбирать наилучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, при этом лучше чтоб он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Комфортны бруски с двойным зерном — с одной стороны более большой, с другой — более маленький. Для заточки ножей обыденного предназначения довольно иметь два бруска со средним зерном (различным) и два маленьких (один можно очень маленький).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей только упрощает процесс наведения кромки, поэтому познание приемов ручной заточки непременно. Без их верно заточить ножик нереально.

Порядок заточки ножей таковой:

• Первым берем брусок средней либо большой зернистости — по происшествиям, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не нужно будет еще волнуется о том, чтоб не двинуть при работе с места.
• Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине избранного угла. Приблизительно под таким углом держим лезвие. Сейчас основная задачка — задерживать этот угол повсевременно.
• Все движения при заточке ножика без сильного нажима. Плавненько и умеренно.
• Начинаем заточку движением «от себя». При всем этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Здесь тоже есть принципиальный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью заморочек нет — ведете прямо, но по мере приближения округленного края, ручку приходится поворачивать чтоб сохранить перпендикулярность (смотрите фото). Процесс заточки ножика на бруске
• По окончании движения острие должно остаться на поверхности бруска. Оно не должно сорваться, потому что может затупиться острие, также повредиться боковая его поверхность. Чтоб это было вероятном, длина бруска должна быть в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Тогда движение будет плавным и равномерным, как и должно быть.
• После того как кончик ножика тормознул, начинаем оборотное движение.
• Повторяем движения туда-обратно до того времени, пока с оборотной стороны лезвия не появляется заусенца — закрученая вовнутрь тоненькая кромка. Ее нащупывают пальцем, проводя перпендикулярно кромке (не повдоль — порежетесь). В эталоне она должна быть ровненькой по всей длине лезвия. Если нет — прорабатывайте еще, при этом не участками, где заусенцы нет, а по всей длине.
• Когда заусенца есть, поворачиваете клинок на другую сторону и повторяете все тоже. Заусенца перейдет на другую сторону, но станет чуток меньше. Снова в графике — как точить ножик верно — движение лезвия по бруску
• Меняете брусок, и движениями «от себя» продолжаете точить лезвие (оборотного движения больше нет). Более мелкое зерно оставляет более маленькие бороздки на кромке и заусенец чуток меньше.
• На том же точильном камне обрабатываете вторую сторону.
• Меняете абразив на еще больше маленький. Опять все повторяете (движение все также — от себя). И так до того времени, пока не добьетесь «зеркальности» кромки, а достигается она на очень маленьком бруске. Это означает, что канавки, оставленные абразивом очень мелкие и режущая кромка довольно отполирована чтоб отлично резать.
• Но даже после чего на оборотной стороне лезвия осталась заусенца. Ее убираем на самом маленьком бруске который у вас есть. Проделываем заученное уже движение «от себя» по одному разу для каждой стороны, равномерно понижая нажим. Таким макаром выходит свести заусенец до минимума, который практически не мешает работе.

На этом можно считать, что заточка ножика закончена. Некие еще доводят кромку на древнем ремне. Кусочек ремня можно закрепить на древесном бруске (наклеить, не прибить), натереть пастой гои. Далее пару раз провести попеременно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой вспять. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при всем этом ремень.

Как изготовить самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать данный угол наклона бруска к лезвию, что очень принципиально для получения неплохой режущей кромки. Есть очень обыкновенные приспособления, есть незначительно труднее, но дозволяющие работать с огромным комфортом. Выбирайте на собственный вкус.

Одни из версияов — из средств находящихся под рукой

Обычное устройство для заточки ножей

На самом деле это держатель для точильных брусков. Все тривиально: два треугольника из древесной породы, которые соединяются шпильками с «барашками». Меж углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программкой на телефоне либо пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении ножик нужно держать всегда направленным строго вертикально. Это намного проще, чем задерживать его под определенным углом.

Та же мысль имеет другое воплощение: на надежном основании изготовить подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в подходящем положении бруски. Фирменный макет на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножика

Самодельная приспособа для заточки ножей изготовлена из древесных брусков. Выходит она легкой, чтоб не двигалась с места, ее нужно кое-чем зафиксировать. Чтоб не держать рукою, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить данный угол, а позже зафиксировать его при помощи «барашков»

Схожее приспособление для заточки ножей, естественно, упрощает работу, но все еще достаточно тяжело выдерживать угол: нужно всегда держать под контролем вертикальность лезвия. Схожая привычка с течением времени вырабатывается, но начинать трудно.

Приспособа на колесиках

Увлекательный версия ручной точилки для ножей с недвижным бруском и телегой на колесиках, на которой закрепляется ножик. Он изготовлен на базе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножиком такое приспособление работает тоже хорошо, но к заточке скругленного края нужно приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном версияе, как в ручной заточке, брусок недвижный, а движется лезвие ножика, закрепленного на подвижной телеге. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — необходимо чтоб стол был ровненьким. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обыденный стол положить стекло.

В представленном выше версияе угол изменяется некординально, чего обычно довольно для заточки однотипных ножей -кухонных, к примеру. По мере надобности конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Улучшенная модель

Все это реализуется до боли просто, потому что припоминает обыденный конструктор: планки, в их отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтоб обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что просто ножик разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, также до боли просто обрабатывать с другой стороны: нужно перевернуть телегу. Для этого и изготовлены четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуток более сложные и еще более комфортные самодельные устройства, которые изготовлены на базе узнаваемых фирменных приспособлений. В их есть регулируемая площадка, на которой закрепляется ножик. Площадка выставляется под данным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Изготовленные собственноручно устройства в чем либо повторяют представленную выше конструкцию, но есть некие отличия. Есть много версияов. Приведем некие.

версия 1-ый: недвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление изготовлено из остатков ламината (можно использовать ДСП), 2-ух железных прутов поперечником 8 мм и подвижного крепления.

Вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть недвижная база, которой на обыденных петлях приделана площадка с фиксатором для ножика. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, комфортным для работы. Но в остальном она недвижна.

На вертикально установленном железном прутке имеется подвижно установленный фиксатор, в каком с боковой стороны приделана петля. В нее вставляется пруток, на котором закрепляется брусок. Эта петля — обычное, но не самое наилучшее решение: нет жесткой фиксации, а означает угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется 2-ой пруток

Повышенное внимание стоит уделить фиксатору бруска. На прутке на неком расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет недвижный фиксатор. 2-ой делают подвижным, он фиксируется после установки бруска с помощью винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. 2-ой версия — порезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок с помощью гайки.

Держатель ножика — одна либо две пластинки из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — с помощью винтов и «барашков». Ослабив крепежный элемент вставляют лезвие ножика, зажимают его. Двинуть его очень тяжело. Потом, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтоб был выставлен требуемый угол.

Выставление угла

Можно, как на фото, изготовить шаблоны с подходящими углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в подходящем направлении.

Данное приспособление для заточки ножей хорошо работает, вот только двигать абразив повдоль лезвия можно только при заточке кухонного ножика. Традиционная заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно достигнуть. Если лезвие куцее, это будет практически перпендикулярно, но на скругленной части на недвижном держателе такового не изготовить. И этим недочетом «страдают» все подобные приспособления. Снова: они — хороший версия для заточки кухонных ножей (ниже очередной хороший версия из той же серии).

версия 2-ой: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом версияе самодельного приспособления для заточки ножей неувязка прошлых заточек решена. Здесь недвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под необходимым углом. Ножик крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном версияе, изготовить магнитный держатель, можно — обыденный из пластинки металла и «барашков». Столик двигаете так, чтоб движение абразива было перпендикулярно. Фактически, есть все в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень принципиально, чтоб поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножиком, была горизонтальная и ровненькая. Можно подсунуть стекло либо использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).