Как перетянуть диван собственноручно: пошаговая инструкция с фото

Неважно какая вещь с течением времени приходит в негодность и мягенькая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность вернуть ее начальный вид и характеристики. В этой статье будет дискуссироваться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке нужно делать, какие материалы использовать.

Трудности перетяжки мягенькой мебели

Повреждения дивана либо другой мягенькой мебели могут быть разной «степени тяжести». Зависимо от имеющихся увечий, требуется разный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:

Пришла в негодность только ткань (разорвали коты на локотниках, к примеру), т.е. провалов в мягенькой части и торчащих частей нет. Тогда все более-менее просто и возможно обойтись подменой обивочной ткани.

Самый обычный случай — если нужно поменять ткань

Местами есть продавленные места. Это повреждение обосновано износом компонент, которые образуют мягенькую часть дивана. Зависимо от степени повреждения и конструкции самого дивана, может потребоваться подмена синтепона, других подстилающих слоев. В более томных случаях требуется ремонт пружинных блоков, если они есть либо поролона/силикона если диванчик пружинный. Если обивка имеет очень солидный вид, ее можно постирать и использовать опять.
Провал в нижней части сидения. Время от времени из-за больших нагрузок пружины пробивают дно каркаса. В большинстве случаев это случается, если оно изготовлено из ДВП. В данном случае придется все разобрать, вытащить пружинный док, поменять ДВП (лучше доской).
Повреждение в каркасе. Одна из самых противных вещей — трещинкы в брусках каркаса. Диванчик придется стопроцентно разобрать, поменять сломанные бруски, позже все вернуть. Это полная перетяжка дивана. На самом деле, вы собираете новый.

Этот мученик нуждается не только лишь в подмене обивки…

Так что перетяжка дивана может включать различные работы. От просто подмены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это долгая и тщательная работа. Если вам не принципна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще поменять поролоном либо (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все изготовить верно, диванчик станет еще удобнее: некорректно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

Виды «мягкой части»

В общих чертах побеседуем о том, из чего может быть изготовлено сидение и спинка дивана. Есть версияы:

Без пружин:
Поролон (пенополиуретан, еще встречается заглавие ППУ) высочайшей плотности (еще именуют мебельный).
Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, да и существенно дороже.
С пружинами:
с традиционными пружинами, связанными в один блок;
пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.

При восстановлении дивана нужно изучить слои

Это более распространенные типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ либо латекса, что делает сидение более упругим и комфортным сразу. При перетяжке тогда глядят по состоянию обоих частей, подменяют либо оставляют — зависимо от желания и способностей.

Строение диванных сидений может быть мультислойным

Но это не все слои. Не считая пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон либо термовойлок (либо обыденный войлок). Это если диванчик более-менее современный и не очень дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа либо мешковина, ватин (либо что-то очень схожее), конский волос, сушеные водные растения и другие практически экзотичные на данный момент материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их нужно будет поменять на такие же (если будет желание находить) либо подобные по толщине и свойствам. Итак, чтоб осознать, как должна быть изготовлена перетяжка дивана, поначалу разберитесь что у него снутри.

Разбираем диванчик и оцениваем масштаб работ

Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы можете оценить масштаб повреждений и решите что конкретно вам нужно будет изготовить. Для этой части работы вам пригодится:

отвертка большая, чтоб открутить видимые болты (если есть);
маленькая плоская отвертка, плоскогубцы либо скобосниматель — для того чтоб убрать скобы, которыми крепится обивка.

Главное — снять старенькую обивку. Позже станет все ясно

Фактически, все. Поначалу убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Здесь дать подсказку трудно — конструкций много. Пристально осмотрите, точно что-то отыщите. При наличии выдвижных частей, можно испытать начать с их.

Отделяем обивку

Последующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к древесным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некие могут посиживать очень плотно, вынуть их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами либо пассатижами.

Разбираем диванчик: снимаем скобы

Ткань снимаем аккуратненько, стараясь не особо повреждать. Ее позже используем как эталон для новейшей обивки дивана. Под обивочной тканью есть пара слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради подмены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше поменять. Ведь грустно будет если через несколько месяцев опять будет нужно перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

Если диванчик старенькый, может быть и такая картина

После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие конкретно части придется вам поменять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог лучше сохранить в том же составе. Если применены были старенькые материалы, которых нет на данный момент в продаже либо они очень дороги, поменять современными аналогами. Главное для складных диванов — выйти на ту же высоту сидения и спинки, которые были ранее, потому что складные механизмы рассчитаны на определенные характеристики «подушек». Чтоб не ошибиться с шириной материалов, находите неизношенные (либо менее изношенные) участки и замеряете толщину.

Оцениваем повреждения

Этот шаг нужен, если сидение дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все очень просто: они обычно идут под подмену. Их можно изготовить из поролона высочайшей плотности, сложив пара слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Уместно заказать по четким размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

Если в диванчике есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до их. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения прочные, без люфтов и трещинок, подложка под пружины в обычном состоянии, на этом можно тормознуть. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

Один из всераспространенных изъянов пружинных блоков — сломанная пружина

Есть и такие диваны — с пружинными змейками, которые крепятся к каркасу и присваивают упругость стоящему сверху поролоновому матрасу

Такая поломка дивана тоже нередко встречается: поломался ДВП на каркасе

Осматриваем пружинный блок на предмет поломанных пружин

Если есть хоть одно повреждение из вышеперечисленных, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса с помощью U-образных скоб либо гвоздиков. Вот сейчас вы на сто процентов разобрали собственный диванчик на составляющие. Далее — подмена и ремонт покоробленных частей, а позже оборотная сборка.

Традиционный пирог дивана с пружинным блоком и вероятные препядствия

Чтоб осознавать, как отремонтировать диванчик в домашних критериях, нужно знать какие слои материалов и в какой последовательности нужны. К примеру, в диванном сиденьи с пружинным блоком последовательность будет таковой (снизу ввысь):

Каркас из фанеры либо древесных брусков. Фанерный каркас более надежен, но его подольше и труднее делать. Потому обычно употребляют бруски из сосны. Их соединяют по принципу шип-паз, проклеивая соединение столярным клеем. При желании соединения можно усилить шкантами либо уголками (дюралевыми). Какие слои должны быть в сиденьи дивана
Основание под пружинный блок. Здесь могут быть версияы: ламели (планки упругого материала), ДВП, фанера. Самый экономный версия — ДВП, самый дорогой — ламели. Ламели крепятся на особые упоры (латодержатели). При использовании пластмассовых упоров, есть возможность их поломки. При всем этом плохие ламели могут прогнуться (в обычном состоянии они выгнуты мало ввысь) либо сломаться — для понижения цены их часто располагают через большой просвет. Все это приводят к тому, что сидение дивана продавливается. Заместо древесных ламелей еще могут стоять пружины-змейки. Они также имеют достаточную упругость, но стоят меньше. Препядствия с ними такие же.
Сам пружинный блок. Блок может быть с независящими либо зависимыми пружинами. 1-ый дешевле, 2-ой отлично поддерживает тело. Такие матрасы именуют еще ортопедическими.
Войлок либо уплотненная ткань (подойдет тик, другая схожая уплотненная ткань). Этот слой нужен для того, чтоб пружины не продавливали находящийся выше поролон. Так смотрятся ламели снизу Если ткань узкая, то порвется, позже начнет крошится поролон. Но не это самое грустное — ламели выгнулись в оборотном направлении Внедрение корсажной ленты позволяет перераспределить нагрузку
Пенополиуретан (ППУ, поролон — все наименования 1-го материала). Употребляется особый плотный поролон. Если будете выбирать, не считая плотности смотрите на таковой показатель, как коэффициент долговечности — чем выше цифра, тем лучше (и дороже). Этот показатель показывает как длительно поролон после снятия нагрузки будет восстанавливать первоначальную форму. Толщина его берется по начальному, заводскому пирогу. Делать толще без ограничений можно лишь на мягенькой мебели которая не раскладывается (банкетка, софа, кресло).
Синтепон. Нужен для того, чтоб ткань не «стирала» ППУ. Его обычно приклеивают на слой поролона — чтоб при эксплуатации не собирался в складки. Клей берут в баллончике.
Обивочная ткань. Наилучшие — гобелен, шенилл. Они не сыпятся, шить из их просто. Флок и жаккард — хорошие ткани но часть «ползет» на швах. Потому, когда шьете, швы нужно крепить. Кстати, сшивать обивку для дивана лучше особыми нитками марки Tytan. Обыденные, даже толстые, стремительно порвутся.

Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (к примеру, двойной слой синтепона), убирать — очень не нужно.

Устройство дивана на пружинах «змейка» и версияы его восстановления

Пружины «змейка» в дорогих моделях употребляются как дополнительное средство для увеличения упругости. В экономных моделях на эту базу может улечся поролоновый блок. Они крепятся к древесной либо железной раме поперек сиденья — любая пружина раздельно. Шаг установки находится в зависимости от планируемой нагрузки. Если ваш диванчик стал провисать, или пружины утратили упругость, или сломались — лечится подменой.

Пружина за счет собственной эластичности поддерживает находящиеся сверху материалы

Вот так это смотрится в разобранном виде

Недешевый ввезенный диванчик тоже изготовлен на змейке

Чтоб прирастить упругость и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно прирастить. Очередной версия — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые употребляют для лямок на сумках, ранцах).

Для долговечности и большей эластичности употребляют корсажную ленту

Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Проф мебельщики ее позже натягивают с помощью специального инструмента, но поменять его можно обыденным бруском, обернутым вокруг по середине наждачкой с большим зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, 2-мя руками тянете (смотрите, чтоб рама не гнулась), ленту фиксируете скобами либо гвоздями, отпускаете и обрезаете избыток. Тот же метод подходит и для увеличения срока службы матраса на ламелях.

Пример ремонта дивана с пошаговыми фото

Старенькый диванчик стал совершенно неловким, начал проваливаться местами и скрипеть. Брать новый нет способности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на 2-ух огромных болтах, их открутили и без заморочек сняли. Далее разобрать тоже нетрудно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.

Разбираем диванчик

Когда отделили все составляющие, сняли старенькую обивку. Скобы снимались просто — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без изъянов, а вот в раме трещинка, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещинок.

Ремонт каркаса

Потому что каркас несет основную нагрузку, покоробленные элементы лучше поменять. Их кропотливо замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите повышенное внимание: древесная порода должна быть сухой, лучше камерной сушки. Если умеете сами работать с древесной породой, можно изготовить собственноручно.

Недостатки большим планом

Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтоб не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.

Собираем рамы поновой

Поначалу соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие маленького поперечника, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.

В качестве базы под пружинный блок использовать будем фанеру шириной 4 мм. Листы идут стандартные, чуток больше 1,5 метров, а длина дивана — практически два. Выходит два кусочка. Стык кусков улучшить на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники подходящего размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем маленькими гвоздями. Длина гвоздиков — чтоб не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).

Начинаем перетягивать диванчик поновой

Освеженная софа будет служить на даче, потому стараемся бюджет изготовить наименьшим, используем заместо подложки под пружины старенькое одеяло. Его отлично натягиваем, крепим скобами с помощью ручного строительного степлера.

База под пружины — старое флисовое одеяло

Если есть возможность, сюда лучше положить термовойлок. Он более надежный и не таковой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и приколачивают по периметру. Можно использовать скобы либо гвоздики с большенными шляпками.

Ремонтируем и крепим пружинный блок

Для крепления пружинного блока можно использовать массивные U-образные скобы, и лучше, если ножки у их будут заточенными. Но степлер с такими не работает, потому из металлической проволоки поперечником 1,5 мм порезали скоб, забиваем молотком.

Обновляем диванчик в домашних критериях: крепим пружинный блок

Не считая крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтоб она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтоб блок «не ездил».

Поверх пружин следует положить некий плотный материал, как правило это войлок. В этом случае применено старенькое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно довольно плотное и крепкое. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой нужно прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило огромного поперечника, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сходу несколько гвоздиков.

Обшивка дивана из подручных материалов (экономная перетяжка дивана)

Далее «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его поменяли 2-мя слоями плотно-упругого материала, который издавна хранился на чердаке. Заместо синтепона применено другое старенькое одеяло. Чтоб одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обыкновенной технологии синтепон приклеивают к ППУ либо латексу с помощью клея из баллончика).

Чехол и обтяжка

Обшить этот диванчик оказалось нетрудно: форма обычная, без украшений. Старенькый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новейшей, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтоб ткань не протерлась. Ткань дешевая, потому края пришлось подвернуть — чтоб не сыпались. Нередко их оставляют необработанными.

В чехол укладываем готовую часть

Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом шаге принципиально, чтоб ткань была натянута умеренно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Применены скобы с толстыми спинками — чтоб не разрушить ткань.

Перетяжка дивана практически закончена

Аналогичным образом вернули спинку дивана, обтянули локотники, позже все части прикрутили к складному механизму. Толщина подушек совпала, так что заморочек не было.

Перетяжка дивана окончена. Итог проверен

По результатам испытаний: сидение вышло жестковатым, но для вялой спины — самое оно. Для дома, естественно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.