Как утеплить мансардную крышу собственноручно, технология + (видео)
Когда чердачное помещение нежилое, воздух находящийся в подкровельном пространстве делает функцию термоизоляции (вместе с утеплением перекрытия). В мансарде термоизоляция находится очень близко от кровельного материала, задачка состоит не только лишь в утеплении мансарды, да и в разработке подходящих критерий для продления срока службы кровельной системы.
Утепление ломанной крыши мансардного типа нужно проводить по определенной технологии
Вся древесная порода, которая применяется при строительстве кровли обрабатывается антисептиками и антипиренами. На этом деле сберегать нельзя.
В подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают особые вентиляционные клапаны. Через их воздух из-под кровельного материала выходит вкупе с излишней влажностью. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда происходит забор воздуха, таким макаром конденсат будет вовремя сохнуть, а кровля прослужит долше.
Чтоб утепление было правильным и влага выводилась вовремя, нужно движение воздушных масс под кровельным материалом
Правильное утепление мансарды
Чтоб мансардный этаж был теплым зимой и холодным летом, не было заморочек с завышенной влажностью, на кровле не намерзали сосули, нужно верно изготовить утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро и гидроизоляция — это всеохватывающее решение и одно без другого работает очень плохо, либо совершенно не работает.
Если ломаная крыша является сразу стенками мансардного этажа, пирог будет последующим (изнутри-наружу):
- внутренняя обшивка (гипсокартон либо вагонка);
- обрешетка;
- пароизоляция;
- теплоизолятор (толщина утепления находится в зависимости от региона и характеристик теплоизолятора, для средней полосы Рф это около 200 мм);
- супердиффузионная мембрана;
- вентзазор;
- обрешетка;
- кровельное покрытие.
На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом версияе. Направьте внимание: над теплоизолятором укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее предназначение — не допустить попадания в теплоизолятор образовавшегося конденсата либо просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-же попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Поэтому с паропроницаемость от 1500 г/м². Этот слой именуют нередко гидроизоляцией (так оно, фактически и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.
Укладка гидроизоляции
В эталоне она укладывается конкретно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и впритирку укладываясь на теплоизолятор. Нередко, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот версия тоже хорошо работает: влага попадает на поверхность, а позже скатываются вниз и выводятся за границы кровли. Вот здесь очередной принципиальный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного места.
Укладывать гидроизоляцию можно и так: с легким провисом, но точно НЕ натягивая ее
Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. 1-ый ряд запускается в желоб водостока. Последующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с 2-ух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку повдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Выходит покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.
Пароизоляция и правила ее укладки
Стоит раздельно поведать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка не подойдет: свойства у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м²) должна быть малой. В эталоне — равна нулю. Другими словами это слой не должен пропускать пары из помещения в слой теплоизолятора. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень принципиально: намокнув она теряет больше половины собственных параметров, а замерзнув в влажном состоянии и позже растаяв, вообщем рассыпется в труху.
Потому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом 1-го полотнища на другое. При этом эти соединения проклеиваются особым двухсторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обыденный малярный либо канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Не считая соединений проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.
На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается последующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем
Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера либо, как на рисунке планками внутренней обрешетки под установка обшивки. В данном случае появляется очередной вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно укреплять прямо поверх мембраны.
Термоизоляция
Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос непростой и конкретного ответа на него нет. Употребляют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м². Потому что мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягенькие материалы могут сползать. Конкретно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в данном случае придется подстраивать шаг стропил под размеры теплоизолятора: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтоб материал становился «враспор» меж опорами и отлично держался.
Укладывать теплоизоляцию необходимо так, чтоб мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы Рф требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это пара слоев матов. При укладке меж стропилами перекрытия плиты располагают так, чтоб швы 1-го ряда перекрывались последующим. Ширина теплоизолятора, как уже гласили, должна быть чуток обширнее расстояния меж стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При всем этом шанс получить ровненький край невелик и остается много остатков.
Если размеры стропила не позволяет уложить весь теплоизолятора, изнутри поперек набивают планки требуемой толщины. Меж ними укладывают остатки теплоизолятора. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Таковой версия даже лучше: на сто процентов исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот метод просит чуток огромных расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит уменьшить расходы на отопление.
Как утеплить мансардную крышу: порядок работ
Устройство мансардного этажа тем и отлично, что позволяет растянуть окончание строительства. Сходу нужно на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно изготовить изнутри через некое время.
Но направьте внимание: слой гидроизоляции должен устанавливаться совместно с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В итоге либо нужно снимать кровлю и укладывать ее, либо сочинять системы, дозволяющие поправить этот недочет. Вся неувязка в том, что дешевенького решения, гарантирующего обычное состояние материалов, в таком случае нет.
Утепляем снаружи
Если вы будете все делать сходу, порядок работ таковой:
- изнутри набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать термоизоляция, заместо обрешетки время от времени укрепляют шнур либо покрытую цинком проволоку;
- на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтоб не было щелей);
- поверх термоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
- набивается обрешетка;
- настилается кровельное покрытие;
- изнутри закрепляется и проклеивается пароизоляция;
- с обрешеткой либо без монтируют отделку.
При таком версияе работать с теплоизолятором нетрудно: его просто закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).
Утепление изнутри
Этот версия позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на нужный срок (понадобится, если чувствуется нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам нужно изготовить:
- раскатать и закрепить гидроизоляцию;
- набить обрешетку (по мере надобности контробрешетку);
- смонтировать кровельный материал.
Для первого шага это все нужные работы. После того, как появится возможность продолжать, вам нужно будет изготовить утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так комфортно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть теплоизолятор выше, чем это нужно. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит свалиться на голову. Порядок работ таковой:
- меж лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут задерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
- укладывается и закрепляется термоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
- прибивается обрешетка, удерживающая слои теплоизолятора;
- настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
- устанавливается обрешетка и материал отделки.
Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высочайшей плотности и их ширина чуток больше шага меж лагами, все относительно просто: они сами хорошо держатся.
Если укладывается рулонная минеральная вата, все труднее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусочек шнурка укрепляйте скобами, рисуя буковку Z. Так закрепляете 1-ый слой, за ним — 2-ой и все следующие.
Вообщем, если желаете чтоб мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты нужной плотности 30-50 кг/м3. Они довольно жесткие, чтоб отлично держать форму. Более мягенькие рулонные материалы на вертикальных поверхностях либо при большенном уклоне улеживаются, оседая вниз, усугубляется термоизоляция мансардной крыши.
Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности
Чем лучше утеплить мансардную крышу
Как уже гласили выше, более пользующийся популярностью материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совершенно неидеальна: опасается воды. Конкретно поэтому и требуется так кропотливая ее защита со всех боков, чтоб она сохраняла свои характеристики.
Пенопласт (пенополистирол)
Обшивают кровлю пенопластом либо экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет хорошие свойства, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со особыми добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.
Основное достоинство пенопласта: низкая стоимость. Устанавливается он просто: ставится враспор меж стропилами, все соединения заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом комфортно: заказываете плиты подходящего размера — на 10-15 мм больше, чем просвет меж стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они прекрасно держатся.
Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше древесную конструкцию, потому что пенополистирол воды не опасается, сам ее не фактически не впитывает, пар не проводит. Вот здесь и кроется основной недочет. Потому что материал пары не пропускает, в мансарде нужна отменная система вентиляции, а это — дополнительные издержки.
ЭППС имеет наилучшие свойства: при равных критериях его толщина вдвое меньше, чем минваты обозначенной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая понижает риск возникновения щелей, через которые тепло будет улетать. Очередной плюс: экструдированный пенополистирол не обожают мыши и насекомые, на нем не плодятся грибки и плесень. Что ограничивает его применение: внушительная стоимость. А еще нужна система вентиляции.
Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что разработка схожа, есть некие различия в свойствах, так что при выборе асоциируйте.
Не так издавна появился новый тип теплоизолятора: вспененный пенополистирол. Он наносится в водянистом виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, неоднократно возрастает в размерах, заполняя все щели и образуя цельный слой. Это единственный, пожалуй, на сей день метод поправить ситуацию и отменно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия запамятовали уложить слой гидроизоляции.
Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что вышло в итоге. Избытки обрезаются до уровня лаг
Эковата
У этого теплоизолятора хорошие свойства (коэффициент теплопроводимости 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особенная разработка нанесения. Нужно организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним приколачивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).
Процесс утепления мансардной крыши эковатой
Основное преимущество эковаты по сопоставлению со всеми описанными выше теплоизоляторами: она проводит пары. Впитывать может воды до 20% от объема, а потом отдавать ее. Другими словами нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесной породой. Вентиляционный зазор меж кровлей и теплоизолятором должен быть все равно, как и верно организованное движение воздушных масс в нем.
