Пошаговая инструкция по установке пластикового окна собственноручно

Планируя поменять старенькые окна на новые, многие задаются вопросом, как трудно поставить их без помощи других. Ответ — работа средней трудности. По времени подмена окна среднего размера с демонтажом старенького занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники компаний, специализирующиеся этим повсевременно, растрачивают на это наименее часа. Но установка пластмассовых окон собственноручно владельцем помещения, не идет ни в какое сопоставление с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что цены не подымалиь вот уже 6 лет и растрачивать время на мелочи им некогда. Если вам повезет отыскать вправду мастеров, то можно им доверить установка. Если нет — лучше издержите выходные и установите сами.

Конструкция пластмассовых окон

Чтоб нормально разобраться в процессе установки, нужно иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и заглавий. Пластмассовые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно именуют ПВХ. Отсюда 2-ое заглавие — окна ПВХ.

Главный элемент хоть какого окна — рама. Для пластмассовых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разбит перегородками на некое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда молвят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна 1-го производителя с различным количеством камер в профиле

Посреди конструкции, в наибольшей камере, видна вставка голубого цвета. Это армирующий элемент завышенной жесткости. Он присваивает профилю требуемую крепкость. В пластмассовых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся меж ними разница.

Строение металлопластикового окна

Еще есть разделение профилей на классы: эконом, эталон и премиум. Лучший выбор, если вам нужна обычные окна, — класс эталон. В классе эконом очень тонкие перегородки и они вымерзать начинают фактически с момента установки. Премиум имеет высшую стоимость за счет опций, которые, на самом деле, не необходимы.

Если вы желаете иметь наилучший профиль для пластмассовых окон, берите класс эталон хоть какого завода. Особенной различия меж изделиями различных компаний нет. Они издавна стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они сделаны на заводском оборудовании, различия меж ними нет: все заводские профили издавна стандартизированы.

Профили для окон в стандартном версияе имеют белоснежный цвет, но могут быть и карими — под цвет хоть какого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем подобные белоснежные.

Строение окна

Чтоб осознавать о чем речь идет в описании процесса монтажа, следует знать, как именуется любая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это база окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама делится на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из 2-ух частей, импост один, Если из 3-х — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна именуется створкой, недвижная — глухарем. В их вставляется стеклопакет — два, три либо больше стекол, герметично скрепленных меж собой. Меж стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая плотность. Есть стеклопакеты со особыми качествами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает утраты тепла через окна. Еще есть стеклопакеты, меж стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает утраты тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — узкой пластмассовой планкой. Плотность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно темного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор устройств, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть различными, потому что обеспечивают различный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения плотности на всех частях — раме, импосте и створках — инсталлируются резиновые уплотнители.

Понизу на внешней стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты особыми колпачками. Через их выводится на улицу конденсат, образующийся снутри из-за различия температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник снутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика либо изготовить по другой технологии.

Как изготовить застыл пластмассового окна

При заказе окон у вас потребуют 6 размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтоб верно все измерить, нужно найти, с четвертью у вас изготовлен у вас оконный просвет либо без.

Просвет с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете просвет. Если внешняя часть окна уже, просвет с четвертью. В данном случае измерения делают по самому узенькому месту: просветы изредка имеют безупречную геометрию, поэтому определять придется в нескольких точках. Находите самое малюсенькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если просвет ровненький, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, потому что нужен зазор более 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, потому что сверху необходимы все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с припасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» незначительно в прилегающие стенки, туда и пойдут избытки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближний больший. По подоконникам ситуация другая. Его ширина выбирается произвольно — по желанию владельца. Кому-то нравятся широкие — чтоб можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стенкой. Так что здесь правил нет.

Еще при заказе вам необходимо будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть либо нет глухарь, где он размещен, сколько створок, с какой они стороны, как должны раскрываться. Будет нужно указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластмассовых окон своими рукам начинается с демонтажа старенького. Заморочек обычно не появляется: разламывать не строить. После демонтажа нужно провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их нужно убрать — с помощью молотка, долота либо электроинструмента. Когда плоскость выровнена, нужно убрать весь строительный мусор. В эталоне — вымести все, прямо до пыли, по другому при монтаже пена плохо «схватиться» со стенкой.

Подготовка проема к установке

Если есть очень огромные выбоины либо каверны, их лучше замазать цементным веществом. Чем ровнее будет просвет, тем проще пройдет установка. При рыхловатом материале стенок, их можно обработать связывающими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как верно установить: выбор способа установки

Есть две различные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через их вбивают в стенку анкера. Это способ труднее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи укрепляют железные пластинки, а их позже — к стенкам. Это, естественно, резвее, но крепление очень ненадежное: при значимых ветровых нагрузках раму перекосит либо она провиснет.

Это крепежный элемент, который в большинстве случаев употребляют монтажники. Как на мой взор, смотрятся неубедительно

Если окно очень не охото разбирать, можно монтировать и на пластинку, но использовать не узенькие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще нередко используют при монтаже стропильной системы.

В принципе, маленькие окна, установленные на монтажные пластинки при условии отсутствия значимых ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют в большей степени вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высочайшем этаже — в этих случаях нужна установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в каком поведано почему лучше использовать анкера.

Установка пластмассовых окон собственноручно: пошаговая аннотация

Опишем оба способа: вдруг пригодится метод с монтажом на пластинки. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на огромную поверхность. Еще этот метод установки пластмассовых окон нужен, если здание выстроено по «слоистой» технологии. К примеру, впереди и сзади бетон, а меж ними слой теплоизолятора. Если окно должно стоять конкретно в мягеньком слое, то укреплять его необходимо будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Установка с распаковкой

Установка пластмассовых окон собственноручно начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный просвет, удостоверьтесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот деяния по шагам:

1. Снимаете створку окна:
   • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
   • Снимаете пластмассовые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
   • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и незначительно выступает. На него нажимают до того времени, пока он не утопится (можно взять железную пластинку, упереть ее в штифт и немного ударить по пластинке). Снизу штифт выдвинется. Сейчас его можно захватить бокорезами либо плоскогубцами и, потянув вниз, вынуть.
   • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив высшую часть малость на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

   Все створка снята.Чтоб было понятнее смотрите видео. На нем тщательно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

   На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и необходимо снять, позже сам стеклопакет удалится без заморочек. Снимают штапики так:

   • В щель меж штапиком и рамой вставляется что-то узенькое и крепкое. Если нет специального инструмента, идеальнее всего использовать маленькой шпатель. Разборку начинают с одной из длинноватых сторон.
   • Шпатель уголком аккуратненько загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
   • Не вынимая инструмент, мало продвигаются повдоль, опять отодвигая в сторону штапик.
   • Так проходят по всей длине. В итоге штапик уже практически разделен, его просто вынимают.
   • С недлинной стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукою и тянете ввысь.

   Сейчас можно попробовать вытащить стеклопакет. Только осторожно: он тяжкий. Если не выходит, снимите очередной из штапиков. Только смотрите, чтоб окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Сейчас, по мере надобности можете без помощи других поменять стеклопакет. Поглядите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

1. Освобожденную раму по внешнему периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает. Куда приклеивать ленты при подготовке пластмассового окна к установке
2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее бросить, она под воздействием солнца очень очень сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
3. Приготовленную раму вставляют в оконный просвет. Для ее выставления употребляются монтажные клинья. Их непременно устанавливают по углам и под импост. Другие расставляют при необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в 3-х плоскостях. За ранее фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластинки. Схема расположения монтажных клиньев и расстояния меж крепежными элементами
4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с поперечником анкеров. Делают отверстия под крепежный элемент. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это 1-ое отверстие. Нижнее находится приблизительно на таком же расстоянии от нижнего угла. Меж ними в стандартном окне устанавливают очередной анкер: наибольшее расстояние меж 2-мя креплениями не должно быть больше 700 мм.
5. Сделав отверстие, проверят не двинулась ли рама (уровнем во всех 3-х плоскостях), потом забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию нужное количество раз. Инспектировать корректность установки необходимо повсевременно
6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого поначалу на внешную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По краям оконного проема делают маленькие штробы, в которые заводят позже края отливов. Установка водоизоляционной ленты под отлив пластмассового окна
7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стенку, наносят слой пены. Время от времени, если перепад высоты большой, здесь устанавливают подкладочный профиль. и к нему позже укрепляют олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там укрепляют к раме шурупами. Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
8. По нижнему краю отлив тоже запенивается. Запенивание отлива снизу
9. Дальше запенивают просвет. При установке пластмассовых окон летом, просвет меж рамой и оконным просветом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это нужно для наилучшей полимеризации пены.
10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько шагов. Меж 2-мя слоями нужен временной просвет в 10-15 минут. Когда 1-ый слой отчасти подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят 2-ой. Так повторяют до наполнения объема на 2/3. Запенивание окон ПВХ при монтаже собственноручно может проводится в несколько шагов — находится в зависимости от размеров зазора
12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к просвету окна. Только направьте внимание, что при использовании ленты откосы необходимо будет делать пластмассовые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
13. Собирают все части окна. Остались только работы по отделке, а им они не помеха.
14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже советы ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из жестких видов обработанной пропитками древесной породы. Расстояние меж ними 40-50 см. Их делают таким макаром, чтоб подоконник был незначительно наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их верный установка

О том, как верно поставить подоконник при монтаже пластмассового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними инсталлируются либо заделываются откосы. По этому поводу очередное видео.

Установка без распаковки

Главные тонкости описаны выше, так что эта глава маленькая. Начинается установка по этому версияу с монтажа крепежных пластинок. Они есть 2-ух видов: П-образные и линейные. Принципиально избрать более надежные из толстого металла.

Два вида пластинок для монтажа пластмассовых окон

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и менее 700 мм меж средними. Прикручивают их просто шурупами к профилю.

Крепление пластинки к профилю

Потом установка пластмассовых окон собственноручно с монтажными пластинами схожа описанному чуть повыше, начиная с момента выставления окна по уровню в просвете. Только укрепляют не раму, а пластинки и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластинку, вставляют дюбель, поставив пластинку на место закручивают дюбель. Дальше все деяния схожи.

Сейчас понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит солидный кусочек работы с разборкой, анкерением и т.д.: шурупы закрутить намного проще. Правда, если взять массивные пластинки, они будут прочно держать. Не ужаснее, чем анкера. К примеру такие, как в видео.