Душевая кабина собственноручно пошаговая инструкция

В маленьких ванных комнатах нередко делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их заместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластмассовые кабины нравятся далековато не многим: очень слабые. Душевая кабина собственноручно, хоть и просит больше времени, зато надежнее.

Если вы желаете изготовить сами душевую кабину в целях экономии, поначалу отлично посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще отлично. Нередко выходит даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что изготовить ее можно конкретно так, как вам нравится. Таких размеров, как охото (либо как выходит). Просто прикиньте цена по каждому из пт и подбейте результат. Вот что вам будет нужно.

Самодельная душевая кабина — это не так недорого, как кажется

• Вам нужна будет отменная гидроизоляция, и вероятнее всего — для бассейнов;
• Просто нужен неплохой слив;
• Для установки слива пригодится подымать пол, а это — солидное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства;
• Для отделки нужна будет отменная напольная плитка с нескользкой поверхностью либо мозаика, и клей (водоотталкивающий);
• Еще хорошо было бы изготовить обогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно;
• Еще необходимы будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой;

Уже сумма большая. Если же вам необходимо к тому же стенки строить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Дешево обходится самостоятельное устройство душевой кабины исключительно в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой либо шторкой. Но даже в данном случае издержки на устройство слива и пола никуда не деваются.

Методы организации слива в душевой кабинке

Невзирая на снаружи практически однообразный внешний облик — стенки и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много версияов внутреннего устройства. Избрать вправду есть из чего.

Если глядеть снаружи, то большой различия нет

Виды поддонов

Самый обычный и надежный версия изготовить в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи либо изготовить основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» предполагаются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но с течением времени желтеет. Эмалированный — хорош в эксплуатации, но в влажном состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не таковой прохладный — по ощущениям.

Если оба версияа не походят, делают поддон из кирпича либо цельного бетона, который потом облицовывают плиткой — обыкновенной, для пола, либо мозаикой. Это серьезное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам нужна будет очень отменная мультислойная гидроизоляция: чтоб не было заморочек с соседями снизу и с боковой стороны. Это не означает, что в личном доме душевая кабина собственноручно делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» мучиться будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Еще есть одни версия — промежный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, отлично его обрабатывают противокоррозионными материалами. Устанавливают на подий из кирпича либо пеноблоков (слив тоже нужен), если нужно, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик либо ступень. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих версияов обычно и выбирают. Еще есть устройство совершенно без видимого поддона, ну и слив можно изготовить в стенку, но тогда во всей ванной нужно подымать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: избираем

Сейчас о размерах душевых кабин и поддонов а именно:

• 70*70 см — это сильно мало, наклониться трудно даже стройному человеку, повсевременно задеваешь стены;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесновато;
• 90*90 см — можно считать хорошим для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя ощущаешь, без особенных заморочек можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину изготовить прямоугольной

Если желаете комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стены до стены, если же размеры очень ограничены, пытайтесь все-же бросить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая наилучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже ощущаешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Дальше нужно избрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и поболее надежен. Его припаса прочности хватит на солидный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предугадать возможность его подмены. Просто замонолитить его — не самая не плохая мысль, потому что если возникнет вопрос с ремонтом, чтоб добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Поэтому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который запирается люком либо маленький дверкой.

Душевая кабина собственноручно: как изготовить ревизионный лючок

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это означает, что высшую часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтоб это было может быть, сливную трубу прокладывайте так, чтоб наибольший угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Сейчас об уклонах. Чтоб вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном более 4-5%. Это означает, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Приблизительно таковой же скос обязан иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как изготовить душевой поддон

Пойдет речь конкретно о том, как изготовить без помощи других, собственноручно пол в душевой кабине. Высота пола снутри душевой кабины далековато не случайная. Она находится в зависимости от того, как изготовлен слив в душе, как высоко выставлен трап либо сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтоб сформировать нужный уклон. Другими словами чем ниже у вас вход в сточную канаву, тем меньше необходимо будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

Другими словами, до работ придется поставить трап. Чашечку — точно. Но отлично заверните и закройте его, заткните слив смятой газетой либо тряпкой, чтоб вовнутрь при работе ничего не попало. Держите под рукою декоративную решетку, чтоб можно было впору ее примерить .

Как установить один из версияов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровненький. Если есть очень уже огромные перепады, выравнивайте их заранее (делайте предварительную стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а дальше по шагам так:

• Обмазочная гидроизоляция основания. В самом ординарном версияе — битумная, но многих стращает запах. Можно промазать водянистым стеклом, гидрофобной пропиткой на базе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что отыщите либо что понравится больше по свойствам, то и используйте. Идеальный версия, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на огромное давление воды, поэтому надежны. Чуток ужаснее в таких критериях — пропитки на базе бетона, но впитываемость воды понижают в разы. Промазывают нередко два-три раза: для убежденности, что ничего не пропустили. Три раза промазано битумной мастикой
• Проклейка стыка со стенкой водоизоляционной лентой. Малая высота захода ленты на стенку и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и проникает в расположенные ниже помещения;
• Слой кирпича. Использовать только полнотелый глиняний, потому что силикатный от воды стремительно разрушается; Уложен кирпич на раствор
• Бетонная стяжка по маякам. На этом шаге уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть малость ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие характеристики. Самые всераспространенные — ПВА и жидкое стекло;
• После схватывания бетона время от времени снова покрывают гидроизоляцией, но сейчас использовать идеальнее всего на базе цемента: на такое основание отлично ложится неважно какая плитка; После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на базе цемента (бетоноконтакт)
• На водоотталкивающий клей кладут плитку;
• Затирают швы гидрофобной пастой.

Если желаете изготовить в душе пол с обогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель либо кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается особым составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — более 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать обогрев можно только через месяц после заливки, по другому пойдут трещинкы).

Чтоб обогрев работал более отлично, можно на слой раствора на кирпичах положить теплоизолятор, а а именно экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут железную сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель либо кабельный мат, а уже позже — раствор.

Из цельного бетона

При изготовлении собственноручно поддона для душа из бетона нужно собрать опалубку. Идеальнее всего использовать толстую доску (более 25 мм шириной) либо обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой либо мозаикой, его лучше утеплить. Делать обогрев либо нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, по другому придется длительно лить жаркую воду «вхолостую» чтоб хоть малость согреть пол либо кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый версия, а вот для неизменного использования в доме либо квартире навряд ли.

Итак, последовательность слоев такая:

• Гидроизоляция основания. Все также: отлично промазываем;
• Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой;
• Если будет обогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту либо слой теплоизолятора повдоль стенок;
• Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м&span3;, толщина — от 5 см. Соединения проклеиваем армированным скотчем;
• Железная сетка с ячейкой 10 см;
• Выставляем маяки, формируя сток; В качестве маяков можно использовать нарезанные полосы фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
• Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтоб можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его нереально — очень сухой;
• Вторую половину укладываем веществом обычной смеси, чтоб можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются веществом следы. Еще чуток позднее — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только позже приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину собственноручно собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить очередной слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все смотрится как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а меж ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон либо из бетона, следует знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть немного ниже сетки стока — сифона либо трапа. Отбить ее положение на стенках удобнее с помощью лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтоб было малость понятнее, поглядите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенкам и как изготовить предварительную стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно избрать более удачный для вашего версияа. Только заказывать двери идите с навесами: придется под их сверлить отверстия, и идеальнее всего их примерить.

Стекло лучше брать закаленное. Оно если и разобьется, то на маленькие осколки с тупыми гранями, которыми трудно пораниться. Но, вероятнее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно драгоценное. Чтоб сберечь, можно заказать обыденное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с 2-ух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет практически таковой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый обычный, но недешевый версия — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, позже обезжиривают. Пленку наклеивают на влажное стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не охото, но необходимы полупрозрачные, можно изготовить их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется отыскать подходящий мебельный профиль, изготовить из него каркас и в каркас на герметик высадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще версия — приобрести готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластмассовые раскладные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обыденные, которые смотрятся как круглая либо квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап нужны, если кабину делаете с огромным расходом воды. В данном случае рядовая конструкция может не управляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от 1-го из производителей.

И очередной тип гидроизоляции