Вернуться назад Распечатать

Монтаж перегородок из пазогребневых плит: виды плит + пошаговая инструкция по монтажу

При правильном монтаже пазогребневых перегородок, на их можно клеить обои даже без шпаклевания. При грамотном подходе материал становится хорошей кандидатурой гипсокартону. Разглядим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (сокращенно ПГП) — это сборные крупноблочные конструкции. Блоки изготавливают методом формования. Они имеют завышенную точность, погрешность рабочих поверхностей менее 1,5 мм от данного. Зависимо от применяемого сырья, разделяются на два типа:

Размеры гипсовых пазогребневых блоков по ГОСТу

В раствор для улучшения параметров добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки и грунтовки. Есть у гипсовых ПГП очередное заглавие — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого версияа наименования.

Гидростойкость и пустотность

Пазогребневые плиты предназначаются как для обычных критерий эксплуатации (обыденные, стандартные), так и для мокроватых помещений (влагостойкие). Влагостойкие подкрашиваются в зеленый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

Гипсовые и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые — прочнее, а пустотелые меньше весят и делают наименьшую нагрузку на перекрытия. Выбор меж полнотелыми и пустотелыми находится в зависимости от несколько причин:

Если учесть нужно несколько причин, шумоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические свойства

Если ассоциировать обыденные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в свойствах исключительно в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, воду практически не впитывают. Из-за огромного числа эти добавок они и стоят дороже, потому что добавки эти дорогостоящие. Заодно они и крепкость наращивают (М50 по сопоставлению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, вправду перед вами влагостойкие ПГП либо просто окрашенные в зеленоватый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность мало воды. Стандартные плиты ее стремительно поглотят, а на водоотталкивающих она будет длительно стоять лужицей.

Главные технические свойства гипсовых и силикатных ППГ

Если же ассоциировать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сходу кидается завышенная крепкость последних — М150 по сопоставлению с М50 и М35. Другими словами крепкость силикатных плит сравнима с бетоном не самой нехороший марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки шириной 115 мм, которые именуют межквартирными.

Технические свойства пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном выполнении имеют не такую уж и высшую поглощающую способность. Она не так мала, как у гидростойких блоков, но этот материал может без заморочек употребляться в всех мокроватых помещениях (13% по сопоставлению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и поболее низкие теплоизоляционные свойства.

Силикатные либо гипсовые?

Если ассоциировать звукоизоляционные свойства гипсовых блоков и силикатных, 2-ые, при равных параметрах, ужаснее проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для наилучшей шумоизоляции избираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки схожих размеров имеют больший вес и поболее высшую теплопроводимость (лучше проводят тепло). Главным в выборе является вес, потому что звуко и теплоизоляцию можно изготовить лучше с помощью дополнительных слоев особых материалов, а вот понизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего неплохого ожидать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтоб перегородка из пазогребневых блоков была надежной и размеренной, нужно выполнить некие условия:

А вообщем, нужно точно соблюдать все советы, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы резвее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все очень просто: развернули плоскость, нарисовали полосы на полу, стенках, потолке. Если такового инструмента нет, придется издержать больше времени. Будет нужно отвес. Тот, который в телефоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше приобрести в строительном магазине либо изготовить из бечевки и отцентрованного грузика.

Стенка из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, с помощью отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем полосы на стенках. В итоге образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено совершенно, если глядеть повдоль полосы перегородки, и не должно заваливаться вперед либо вспять, если глядеть поперек.

Если в перегородке будут дверные либо оконные просветы, их тоже нужно обозначить. С дверными все очень просто — их обозначаем на полу. С оконными труднее — нужны маяки на стенках и потолке.

Подготовка основания

Как уже гласили, основание должно быть совершенно ровненьким без наклона в какую-либо сторону. Если отличия есть, на бетонном полу заливаем разглаживающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Малая толщина слоя — 3 см. Чтоб получить гарантированный высококачественный итог, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не очень огромные погрешности. Распределять состав все равно нужно вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а маленькие выпуклости нивелируются за счет завышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем приблизительно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за этот период времени он наберет 50% прочности. Это означает, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок возрастает. При температуре 17°C и чуток ниже, необходимы уже 2 недели… Ровненькое основание промазываем бетоноконтактом — он сделает лучше сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на древесный пол, перегородка должна проходить над опорой — это раз. 2-ое — выравниваем основание с помощью сухого бруса. Его нужно закрепить так, чтоб он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями либо шурупами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения шумоизоляции

Основной недочет перегородок из гипсового пазогребня — не очень высочайшая шумоизоляция. У силикатных блоков ситуация лучше, но тоже не безупречна. Потому советуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не тайна, что большая часть звуков передается средством вибраций через пол, потолок и примыкающие стенки и эластичные прокладки существенно делают лучше ситуацию.

Пробковая лента для улучшения шумоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока либо пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуток меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связывающее, которое будете использовать для заделывания швов меж плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор убирают шпателем. Таким макаром ленту клеят на пол, стенки, потолок. Горизонтальность инспектируют с помощью пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если употребляются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не будет нужно — у их верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они полностью ровненькие (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровненький верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала нужно решить, шипом либо пазом ввысь вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда ввысь ориентирован паз, да и оборотное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП ввысь пазом, на всех блоках первого ряда нужно обрезать шип. Удобнее всего это изготовить с помощью ножовки. Приобретенный срез при всем этом неровный. Его выравниваем с помощью рубанка.

Срез плиты должен быть полностью ровненьким. От этого зависит как крепко будет стоять стена из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов меж блоками не превосходит 2 мм, так что даже маленькие отличия скорректировать фактически нереально. Потому выравниваем аккуратненько и кропотливо. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать строить стенку.

1-ый ряд

Последовательность действий при кладке стенки из пазогребневых плит обычная и очень припоминает кирпичную. Есть только некие особенности. Потому что перегородка обычно примыкает к стенке, если к ней выходит развернут шип, его срезают пилой, сглаживают поверхность рубанком, убирают пыль. Далее порядок действий таковой:

Таким макаром выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится надрезать. Это может быть начало дверного проема либо просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Наращивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей убежденности, стык можно усилить железным уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого довольно.

2-ой и следующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину либо третья часть длины. Идеальный версия — половина. От целой плиты отрезаем половину, по мере надобности срезаем шип, устанавливаем. Далее кладка ничем не отличается. 3-ий ряд опять начинается с целого блока, 4-ый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока инспектируйте верно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность скапливается очень стремительно. Потому каждый поставленный блок проверяем поначалу уровнем на вертикальность/горизонтальность. а позже, приложив планку горизонтально, захватив примыкающие блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтоб не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из главных задач

Угол

Если возводимая стена из пазогребневых блоков имеет внешний угол, кладку начинаем от него. Чтоб работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с достаточно широкими полочками либо две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем корректность установки, фиксируем временно к потолку и полу.

Как изготовить внешний (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У 2-ой плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда нужно в установленной уже плите изготовить пропил под нижний шип последующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Потом с помощью штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он понадобится и для прокладки проводки в ПГП) либо хоть какого твердого инструмента удаляем избыточное, выравниваем канавку, делая ее того же размера и формы как паз. С помощью щетки либо строительного пылесоса убираем пыль.

Нужно изготовить пазы

2-ой ряд ставим начиная с другой стороны — чтоб шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в приготовленную канавку (последняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Кропотливо выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже мельчайших отклонений.

Ответвление

Нужно еще разглядеть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если изготовить их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех 3-х плит, которые инсталлируются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока впритирку друг к другу киянкой. В данном случае нужно еще держать под контролем, чтоб перегородка была перпендикулярной — другими словами угол был 90°.

Схемы примыканий

2-ой ряд выстраиваем так, чтоб над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже будет нужно изготовить канавку в выступах нижнего блока. Дальше эти ряды чередуются.

Еще есть один метод поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стенку (которая в буковке Т — верхняя перекладинка). К готовой стенке, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтоб прирастить надежность соединения, в месте стыка устанавливают железные усиленные перфорированные уголки.

Дверной просвет

Дверной просвет в стенке из пазогребневых плит может быть изготовлен с усиливающей опорой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превосходит половины длины блока. Так дверной просвет шириной 900 мм можно изготовить без балки, если перекрытие будет изготовлено из ПГП длиной 900 мм. При этом стык плит должен размещаться практически в центре. Допускается маленькое смещение (на 10 мм), но чтоб длина целой части блока справа и слева от проема не была наименее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверцей усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) либо собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В данном случае поначалу собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее с помощью шурупов к размещенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как следует вырезать. Выходит два Г-образных блока схожих либо практически схожих размеров. Нанеся в подходящих местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как изготовить дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под просвет более 660 мм неотклонима установка укрепляющей балки. Для производства балки можно использовать железный уголок, швеллер, арматура, полосы металла значимой толщины. Может быть применение сухого древесного бруса шириной 50 мм и поболее (за ранее обработать антисептиком). Опора должна на 400-450 мм выступать за границы дверного проема.