Вернуться назад Распечатать

Кладка кирпича собственноручно — пошаговая инструкция, виды, схемы и советы как правильно класть кирпич (100 фото + видео)

Кирпич существует уже далековато не 1-ое столетие. Из него строили дома в различных странах и даже частях света, придумав много различных методов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии много, разобраться во всем можно. Для начала нужно ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой нереально будет осознать о чем речь идет. Потом, избрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение способностей. Кирпичная кладка собственноручно может быть выполнена, по последней мере, не ужаснее чем у экспертов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все другие характеристики, при соблюдении технологии, уж точно будут не ужаснее.

Главные определения

Начнем с общих понятий. Как смотрится кирпич точно знают все, но что есть глиняний, силикатный либо печной, знают немногие. Как верно именуются грани этого материала, в курсе тоже не все, а в описании технологии кирпичной кладки они встречаются очень нередко.

Заглавие граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Наибольшая грань именуется «пастель«, средняя — боковая — «ложок«, и самая малая — «тычок«.

Размеры кирпича в главном стандартизированы (250 * 125 * 66 мм — одинарный и 250 * 125 * 88 мм — полуторный), но разработка его производства такая, что они могут значительно отличаться от различных производителей: на 2-3 мм. в каждой из граней, что достаточно значимая разница, если учитывать количество штук в одном ряду. Потому перед заказом партии рекомендуется отмерить эталоны из нескольких обжарок, чтоб найти, как точно соблюдается разработка.

Направьте внимание на геометрию кирпича: грани должны размещаться строго под 90°. В неприятном случае будут появляться распирающие нагрузки, и стенка начнет растрескиваться.

Виды кладки

Стенки из кирпича могут делать разную роль. В неких случаях это только отделка, в других — перегородки, а время от времени — серьезные несущие стенки. Исходят из предназначения и технических задач, выбирается вид кирпичной кладки:

Виды кладки из кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича

Перевязка и наименования рядов

Хотя стенка из кирпича сложена из огромного количества маленьких частей, работать она должна как монолит. Чтоб обеспечить завышенную крепкость, швы, которые являются слабеньким местом в данной системе, делают со смещением. Спецы именуют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает различные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на огромные поверхности.

Ложковый и тычковый ряды в кладке из кирпича

Чтоб обеспечить нужное смещение швов, кирпича располагают по-разному:

При этом 1-ый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им кончают кладку. При этом для него непременно внедрение цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень хороший итог. Таковой метод перевязки именуется однорядной либо цепной перевязкой. Он практикуется на стенках, которые не планируется отделывать: смотрится аккуратненько. По таковой системе могут быть сложены как внешние, так и несущие стенки.

Схемы кладки стенок

Примеры однорядной кирпичной стенки в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стенке из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стенки в два кирпича, возникает еще два термина. Два внешний ложковых ряда именуются милями — внешняя миля ориентирована на улицу, внутренняя миля — в помещение. Для их употребляют ровненький, неплохой материал, в особенности кропотливо подбирая те, которые ориентированы наружу. Место меж ними именуется забутка. Потому что этот элемент закрыт со всех боков, использовать можно более низкосортный материал, к примеру, б/у.

Направьте внимание, что при таковой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как изготовить примыкание перегородок к стенкам, выполненным в таковой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стенок при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень принципиальна. По методике выгоняются поначалу углы, меж ними натягивается шнур, и дальше кладка стенки ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, как верно и ровно выгнаны они, зависит как ровненькой будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой размещена иже. Начинается кладка с установки 2-ух 3/4 кусков, дальше идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное разъяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стенке в 1,5 кирпича. Не считая целых, требуются кусочки 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на наружной миле.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных кусочка, а еще 6 четвертин либо, как молвят, чекушек. Во 2-м — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича ) либо 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. 1-ый и последний тоже кладут тычками. Этот метод также подходит для кладки внешних и внутренних стенок. Только их обычно планируют под утепление либо отделку.

Схемы кладки стенок

Чтоб при таковой системе не вышли раздельно стоящие колонны, ложковые ряды снутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов употребляют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка собственноручно: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стенок при таком методе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается завышенная крепкость примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки примыкающих стенок

Схемы кладки углов

И опять о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стенка в один кирпич, четные и нечетные ряды (не считая первого) однообразные.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Поглядите это обучающее видео.

Если стенка в 1,5 кирпича, в 1-ый и 2-ой ряды с тычковыми, но расположенными то в внешней, то во внутренней миле. 3-ий и 4-ый ряды — только кладутся на ложок.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязка

5-ый ряд кладут аналогично третьему, 6-ой — четвертому. Дальше система повторяется. Периодически требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядовитыми веществами), а трехрядная система. Тогда с 5-ого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент употребляют не ниже М400, песок — незапятнанный, овражный. Пропорции для обозначенной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную либо с помощью бетономешалки, но порядок не изменяется.

Поначалу просеивают песок, в него добавляют связывающее, все в сухом состоянии перемешивается до заслуги однородного цвета. Позже доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но глядят по пластичности раствора. С пластичным веществом работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в данном случае очень увеличивается расход раствора: он заполняет пустоты. В данном случае более удобно делать жесткий раствор.

От смеси раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и поболее комфортной работы, в состав добавляют известь, глину либо жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в огромных фляжках). Количество добавок совершенно невелико — менее 0,1 части, но свойства раствора улучшаются существенно: его проще укладывать, он подольше не расслаивается.

Сходу стоит предупредить: не замешивайте сходу огромные объемы. Замес нужно использовать в протяжении 2-ух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть трудно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных критерий и свойства цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича собственноручно — ваш 1-ый опыт в этой области, получаться будет медлительно. Поэтому лучше порции раствора делать маленькими.

Примерный расход раствора

Нередко у новичков, планирующих класть кирпич без помощи других, появляется вопрос: при какой температуре можно работать. Без особых добавок работать можно при плюсовых температурах. В наилучшем версияе — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения фактически останавливается, в итоге раствор может крошиться, а крепкость стенки будет низкой. Чтоб понизить планку есть особые противоморозные добавки, но цена такового раствора уже высока: стоимость этих присадок большая.

Техника кладки кирпича

Перед внедрением раствор перемешивают, потому что томные частички могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сходу кладут полосу раствора — кровать — для 1-го ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется вполне, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе употребляют технику «вприжим». При всем этом швы заполняются на сто процентов. Если раствор пластичный, употребляют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже гласили, этот метод кладки кирпича употребляют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, просто наносится и сдвигаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сходу на вся поверхность стенки: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Кровать кладется шириной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Таковой отступ дает возможность избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при всем этом края швов остаются нередко незаполненными. Это существенно понижает крепкость стенки, поэтому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (внешнего и внутреннего) таким способом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с маленьким наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке выходит, что шов уже отчасти заполнен. Кирпич придавливается незначительно вниз (осаживается), прижимая его к постели. Избытки снимаются кельмой и отправляются либо в ведро, либо на стенку.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При таковой технике нередко выходит, что вертикальные швы заполнены только отчасти. Поэтому этот способ именуется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для последующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки последующего ряда: пустоты понижают крепкость и теплоизоляционных свойства.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а позже прижимается ладонью. Нужно смотреть чтоб все камешки находились на этом же уровне. Делают это с помощью строительного уровня, а вертикальность стенки инспектируют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом употребляют, обычно, жесткие смеси. В данном случае употребляется кладут кирпич техникой «вприжим». В данном случае работать приходится к тому же кельмой.

Кровать укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина как и раньше около 20 мм. Потому что тянется таковой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукою берут кирпич и придавливают его к кельме, сразу выдергивая ее ввысь. При всем этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Избытки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Выходит уплотненная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности способ — вприсык с подрезкой швов. При всем этом способе кровать раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, прижали, сняли избытки. Если стенку потом не планируется ничем отделывать, через несколько рядов нужно брать расшивку — особый инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Видите ли, это типичный симбиоз. Чтоб работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет очень водянистым, он будет стекать по стенке, оставляя потеки, поэтому его необходимо замешивать чуток плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка собственноручно: инструменты, порядок и особенности

Сейчас, как класть кирпич собственноручно вы имеете представление, нужно побеседует о порядке действий также неких технических аспектах.

Примерный список инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Необходимы будут:

Особенности технологии: перед внедрением кирпич лучше замачивать. В особенности животрепещуще это в горячую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» воду из раствора. Если же воды окажется недостаточно, цемент не сумеет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности строения.

Поначалу выгоняют два угла, позже их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

2-ое: первыми выгоняются углы. Поначалу два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по избранной схеме кладки. Позже выгоняется 3-ий угол. 2-ой и 3-ий тоже связываются несколькими всеполноценными рядами. После ставится 4-ый угол и периметр замыкается. Так и следует строить стенки, обходя их по периметру, а не изгонят стенки по очереди. Это — одна из часто встречающихся ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. 1-ая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его необходимо натянуть так, чтоб отмечал он верхнюю грань кирпича, также ограничивал внешную (и по мере надобности внутреннюю) поверхность стенки.

Порядовка для крепления шнура-причалки

2-ой метод — использовать древесные либо железные порядовки. Это ровненькая планка либо уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — опасности на дереве либо пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Инсталлируются они с помощью плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. По мере надобности их позже просто вынимают и переставляют выше.

Еще есть один метод — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда с помощью уголка каменщика

Недочет этого метода таковой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недочете опыта (а где его взять, если кирпичная кладка собственноручно ведется в первый раз) это трудно. Имея (сделав без помощи других) порядовку все проще.

4-ое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы лицезрели, при кладке употребляют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтоб работа не тормозилась, до кладки требуется приготовить их. Это делают с помощью молоточка-кирки. При подготовке требуется высочайшая точность в размерах, по другому собьется перевязка. Чтоб длину держать под контролем было легче, на ручке делают отметки соответственной длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Потом приложив к отметке лезвие кирки, по оборотной стороне лупят молотком, делая засечки. Сделав засечки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.