Ремонт насосной станции собственноручно: типичные неисправности и способы их устранения

Как досадно бы это не звучало, но даже самое надежное насосное оборудование способно выйти из строя. В числе нарушений в работе есть суровые поломки и очевидный износ трущихся деталей либо уплотнителей. Исправление простых заморочек по плечу домашнему мастеру, но согласитесь, даже простые ремонтные операции необходимо знать, как верно проводить.

В статье тщательно описаны все соответствующие виды поломок насосных агрегатов. Приведены действующие способы устранения сбоев в работе установок водоснабжения.

Желающие произвести ремонт насосной станции собственноручно у нас отыщут ответы на все возникающие в схожих случаях вопросы. Нужная информация подкреплена пошаговыми инструкциями, схемами и видео.

Ремонт насосной станции собственноручно

Состав насосной станции и предназначение частей

Насосная станция — совокупа отдельных устройств, соединенных меж собой. Чтоб осознавать, как чинить насосную станцию, нужно знать из чего она состоит, как работает любая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Насос погружного либо поверхностного типа. Качает воду из колодца либо скважины, поддерживает размеренное давление в системе. С домом соединен с помощью труб.
На трубопроводе неотклонима установка оборотного клапана. Он не дает воде при выключении насоса стекать из труб назад в колодец либо скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.
Гидроаккумулятор либо мембранный бак. Железная герметическая емкость, разбитая на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до сотворения определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор нужен для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Делает и поддерживает требуемое давление в системе и маленькой запасный припас воды на случай неработоспособности станции.
Блок контроля и управления насосной станцией. Как правило это манометр и реле давления, устанавливается меж насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных построек 2,6-3 атм).

Любая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя разных устройств.

Механизм работы насосной станции

Сейчас давайте разглядим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление размеренно, насос выключен.

Любая из частей делает свою работу

Кое-где открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество миниатюризируется так, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который опять накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет неизменный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает длительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся необходимое давление. Это временами происходит даже при открытых всех кранах, потому что насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход закончился, станция еще некое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый припас, позже отключается и врубается после того как опять возникает расход воды.

Трудности и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из схожих частей и поломки у их, в главном, обычные. Не имеет различия, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко либо каких-то других компаний. Заболевания и их исцеление однообразное. Разница в том, как нередко эти неисправности случаются, но их список и предпосылки обычно схожи.

версияы установки насосной станции

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Время от времени вы замечаете, что насос работает уже длительно и никак не отключится. Если глядеть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В данном случае ремонт насосной станции дело долгое — придется перебрать огромное количество обстоятельств:

В колодце либо скважине нет воды. Если это вправду так, именуется такая ситуация «сухой ход» и угрожает тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос употребляется для остывания мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от таковой ситуации нужна особая защита: датчики уровня воды (поплавковый и электронные).
Огромное сопротивление поглощающей магистрали (большая протяженность при малом поперечнике труб) либо подсос воздуха (негерметичность соединения).
Чтоб убрать воздействие магистрали, опустите поглощающий патрубок в бочку рядом с насосом. Если давление подымается нормально, повинна трасса и ее вам нужно или герметизировать на соединениях, или прокладывать более толстые трубы либо спрямлять существующую (меньше колен и соединений).
Чтоб проверить плотность поглощающей магистрали, после отключения станции некое время понаблюдайте за манометром. Если при закрытых кранах давление падает — утечка в системе. Если нет — система герметична.

Ремонт насосной станции собственноручно поможет сберечь средства

Забит фильтр на трубе либо оборотный клапан. Их вынимают чистят, инспектируют работоспособность, опускают на место и проводят пробный запуск.

Еще одна вероятная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления либо некорректно выставленный предел отключения насоса:

Предел давления, при котором насос должен отключится очень высочайший, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (понизить предел отключения).
Проверить контакты реле — зачистить их от окалины (налет черный) наждачкой с очень узким зерном (можно пилочкой для ногтей).
Убрать неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратненько, мембрану на входе разрушить нельзя. Если это не посодействовало, требуется подмена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже наибольшего давления, которое может изготовить насос, и какое-то время он нормально работал, а здесь закончил, причина в другом. Может быть, у насоса сработалась крыльчатка. Сходу после покупки он справлялся, но в процессе использования стерлась крыльчатка и «сил сейчас не хватает». Ремонт насосной станции в данном случае — подмена крыльчатки насоса либо покупка нового агрегата.

Чтоб разблокировать либо поменять крыльчатку снимаем кожух

Еще одна вероятная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это главные предпосылки того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их достаточно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: нередко врубается

Нередкие включения насоса и недлинные промежутки его работы ведут к резвому износу оборудования, что очень не нужно. Поэтому ремонт насосной станции нужно проводить сходу после обнаружения «симптома». Такая ситуация появляется по последующим причинам:

Гидроаккумулятор очень малеханького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи нередко берут гидроаккумулятор малеханького объема — 24 литра либо 32 литра. Это сильно мало, потому что припас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, другими словами в бак 24 литра закачать удается только 7-12 л. воды. Естественно, таковой объем воды расходуется очень стремительно, отчего насос врубается нередко. Метод исцеления — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
Некорректно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтоб избежать этой ситуации можно прирастить дельту (разницу меж давлением для отключения и включения насоса) и из-за этого изготовить ниже порог включения насоса (нормально — 1-1,5 атм). Один принципиальный момент: давление при котором насос врубается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может нередко врубаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Поэтому:
- Проверяем давление в гидроаккумуляторе. Для этого снимаем пластиковую крышку, под ней ниппель (типа велосипедного). Подключаем манометр, проверяем давление. Оно обычно в границах 1-1,5 атм. Стравливаем либо накачиваем (велосипедным либо авто насосом, приверченным к тому же ниппелю) чтоб оно было в норме.
- Регулируем реле давления. Подобрав характеристики, должны получить нормально работающую систему. Регулируют реле давления 2-мя пружинами
Засорение оборотного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос врубается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить оборотный клапан, по мере надобности поменять.
Также предпосылкой может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При всем этом не считая нередкого включения насоса к тому же вода подается рывками: при работающей станции с огромным напором, при выключении напор сходу падает. В данном случае есть два версияа — прохудилась сама мембрана либо фальц, который ее укрепляет к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и поменять неисправную деталь.
Ее одна причина нередкого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в высшей части гидроакуумулятора. Чтоб его поменять, придется снять гидроаккумулятор, вытащить мембрану и поменять ниппель.

Сейчас вы понимаете, почему нередко врубается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна вероятная причина — негерметичность трубопровода либо какого-то соединения, так что если все из вышеперечисленного к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли кое-где стык.

Воздух в воде

Маленькое количество воздуха в воде находится всегда, но когда кран начинает «плеваться», означает что-то работает некорректно. Обстоятельств тоже может быть несколько:

Зеркало воды опустилось и насос тянет воду напополам с воздухом. Решение в данном случае обычное — опустить патрубок либо сам насос ниже.
Трубопровод стал негерметичным и воздух поступает через одно либо несколько соединений. Устранение — проверка соединений и восстановление плотности. Одна из обстоятельств огромного количества воздуха в воде — утрата плотности на поглощающем трубопроводе

Насосная станция не врубается

1-ое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело ужаснее — вероятнее всего неисправен мотор. В данном случае станцию несут в сервисный центр либо ставят новый насос.

Если система не работает — нужно проверить электронную часть

Из других обстоятельств — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы можете проверить и убрать без помощи других. Более суровый ремонт электронной части насосной станции проводят спецы.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не крутится)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем далее. Нужно проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, по мере надобности меняем. Если и это не причина, перебегаем к механической части.

Поначалу стоит проверить, есть ли вода в колодце либо скважине. Дальше проверяете фильтр и оборотный клапан. Может они забились либо неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, опять запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже суровый ремонт насосной станции

Если не посодействовало, может заклинила крыльчатка. Тогда попытайтесь вручную провернуть вал. Время от времени после долгого простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам двинуться не может. Если руками двинуть лопасти не вышло, может быть крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некие виды ремонтных работ

Некие деяния по ремонту насосной станции собственноручно интуитивно понятны. К примеру, почистить оборотный клапан либо фильтр не составит труда, но вот поменять мембрану либо грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки трудно.

Подмена «груши» гидроаккумулятора

1-ый признак того, что мембрана повредилась — нередкие и краткосрочные включения насосной станции, при этом вода подается рывками: то сильный напор, то слабенький. Чтоб убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, означает мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака понадобится при подмене груши

Чтоб начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, скиньте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После чего его можно отключать.

Дальше порядок действий таковой:

Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если бак от 100 л. и больше, в высшей части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
Бак промываем — в нем обычно много осадка заржавелого цвета.
Новенькая мембрана должны быть вточности такой же как покоробленная. Вставляем в нее штуцер, которым высшая часть крепится к корпусу (закручиваем).
Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в высшей части. При большенном размере бака рукою вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, поочередно подкручивая их на несколько оборотов.
Подключаем в систему и проверяем работу.

Подмена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но аспекты знать нужно.