Изготовление фундамента под забор собственноручно
Строительство огораживания начинается с решения сложной задачки: нужно избрать фундамент под забор. С одной стороны необходимо, чтоб его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать излишние средства неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований нужно — просто поставить столбы, лить ленточный ленту либо тормознуть на промежном версияе — столбчатом с ростверком.
Какой может быть фундамент под забор
Сколько бы ни было конструкций заборов, они все стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, поперечник либо сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти характеристики зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлены просветы забора. А конструкций и методов их воплощения не сильно много:
- В сделанную в грунте лунку насыпается малость песка и щебня, вставляется труба. Просвет забивается камнями и щебнем, трамбуется.
- Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только наполнение вокруг столба бетонируются.
- Труба устанавливается в несъемную опалубку, просвет меж ней и опалубкой заполняется бетоном.
- Заместо труб употребляют винтообразные сваи.
- Столбы бетонируются, а меж ними делают ростверк. Чтоб обеспечить ленте достаточную крепкость, ленту ростверка армируют, формируя под ней зазор.
- Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
- Ленточный фундамент на глубину вымерзания.
Конструкции размещены в порядке увеличения цены: самый малозатратный 1-ый метод, самый дорогостоящий — 4-ый. Выбор устройства фундамента для забора зависит сначала от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты отлично отводят воду, а УГВ маленький — ниже глубины вымерзания — можно ставить на всякую конструкцию. Если грунтовые воды размещены высоко, вы желаете «серьезный забор» из кирпича либо бута, к примеру, да еще грунт — глина либо суглинки — придется делать более суровое основание, что стоит много.
Если вы не понимаете, как глубоко подходят на участке воды, роете около планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины вымерзания для региона. Если вы докопались ранее уровня, а воды нет, означает, вам подфартило и можно изготовить забор с основанием хоть какой конструкции.
Установка столбов для легкого забора
Легкий забор — это тот, просветы которого запираются относительно материалами с относительно маленький массой: сетка-рабица, древесные хоть какой конструкции, из профлиста, железного штакетника, железные варенные либо кованные сетки. Под их в большинстве случаев ставят столбы без цоколей.
Столбы под забор из сетки либо штакетник
Более дешевенький, и самый универсальный метод — в широкую лунку с наполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высочайшим уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Верно установленный по этому методу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.
Самый дешевенький и все же, надежный метод установки забора — столбы в уплотненной засыпке
Лунки под столбы такового типа сверлят заранее намного обширнее, чем поперечник трубы. На дно насыпали щебня либо песка, утрамбовали его (длинноватым шестом либо ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, кропотливо трамбуете, до очень вероятной плотности. Все, установка закончена.
На обычных грунтах
Стоит разъяснить, почему он более размеренный и как работает таковой столб на грунтах с обычной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень отлично уходит вглубь, где расползается естественным методом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтоб оказать осязаемое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу собственной подвижности компенсирует его фактически стопроцентно.
Фундамент для забора из профнастила лучше изготовить с заливкой высшей части бетоном
На таких грунтах щебень можно поменять крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые либо тонкодисперсные пески не подходят. Песок укладывать послойно, кропотливо проливать. В остальном вся система работает также.
Главным моментом здесь является глубина, на которую нужно закапывать столб. Если парусность маленькая, и земли отлично дренажирующие, зарыть его довольно на 1/3 его высоты либо чуток больше. Лунку при всем этом необходимо изготовить мало поглубже: чтоб была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при всем этом остается практически сухим. Это отлично и для его долговечности, и для стойкости.
Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах
Если земли глинистые, нужно закапываться ниже глубины вымерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, потому что они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины вымерзания грунта, никаких заморочек при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в водянистом состоянии.
Если же глубина вымерзания очень большая — 2 метра и больше, даже таковой «эконом» версия будет очень дорогим. Тогда можно изготовить дренажную систему вокруг забора, чтоб понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.
Различные типы винтообразных свай
Еще версия — внедрение винтообразных свай. Их можно забурить на 2 метра намного резвее. Но сами сваи, ну и услуги по их установке — не самые дешевенькие. Можно, Естественно поначалу испытать вручную, если не пойдет, вызывать технику.
Самый экономный версия в таковой ситуации — зарыть столбы на ту глубину, которая более-менее применима, изготовить лунку обширнее — порядка 50 см в поперечнике либо квадрат с таковой же стороной, другими словами прирастить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально прохладные либо малоснежные некие столбы может повести. Но почти всегда легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.
Столбы под легкую, но «парусную» ограду
Если просветы имеют сплошную либо практически сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается благопристойная нагрузка. Но если вес наполнения все еще невелик — профнастил, древесные щиты — все еще возможно обойтись малыми затратами. В данном случае для компенсации ветровой нагрузки, высшую часть засыпки нужно забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.
Для компенсации парусности от забора высшую часть засыпки нужно забетонировать
Чтоб бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно изготовить ее из 6-8 мм прута. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтоб она тонула в бетоне более чем на 30 мм (выслеживайте расстояние с боков). При использовании темного металла слой бетона по бокам от прутков возрастает: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сетью из темного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — более 34 см, с сетью из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.
Фундамент под заборы на рыхловатых грунтах
Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — не считая засыпки щебнем лунку нужно бетонировать на всю глубину. В данном случае мера нужная. Бетон делает существенно огромную поверхность опирания, а это для данных грунтов принципиально: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.
Более дешевенькие в данном случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего поперечника рубероида, слоев лучше — 2 либо 3. Вовнутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.
Если при всем этом уровень грунтовых вод высочайший, но скорость притока невысока, можно попробовать откачать его из лунки, и залить позже бетоном. Если вода прибывает стремительно, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают вовнутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратненько ставят столб, заливают бетон. Бетон равномерно теснит воду, заполняет всю форму.
Легкий забор на винтообразных сваях
2-ой метод подходит, если ниже, под торфяником либо песком, есть слой грунтов с обычной несущей способностью. В данном случае можно изготовить фундамент для забора на винтообразных сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, либо употребляют оставшуюся длину сваи.
Фундамент под забор с кирпичными столбами
Если изготовить желаете забор на кирпичных столбах, работы и издержки будут более значительными. Даже если при всем этом вес просвета остается маленьким — профнастил, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре либо без него — не принципиально. Придется делать суровое основание под сами столбы, так как они сами делают суровую нагрузку.
Фундамент под забор с кирпичными столбами
Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая потом связывается с поперечинами всего забора. Связь выходит жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной возникают трещинкы, начинается разрушение кладки. Поэтому мало допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины вымерзания грунта. Таковой подход обеспечит стабильность.
Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
Даже если с если вода уходит отлично, для того чтоб забор стоял длительно, приходится закапываться ниже глубины вымерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значимые силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, тогда и силы пучения в состоянии сломать сваю и выжать кусочек забора.
Чтоб избежать таковой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по для себя. В качестве опалубки использовать можно в пара слоев свернутый рубероид, пенопласт либо пенополистирол (даже упаковка от домашней техники пойдет), пластмассовые либо асбоцементные трубы подходящего поперечника.
Пример армирования сваи
В любом случае, снутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутьев арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прута. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Далее, по желанию, можно арматуру нарастить, а просвет меж кирпичами в столбе залить бетоном. 2-ой версия — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В ближайшее время это более всераспространенный метод устройства кирпичного столба.
Методы армирования столба для забора
Более надежны в таковой ситуации сваи ТИСЭ. У их на конце имеется цилиндрическое расширение, которое существенно наращивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.
Порядок производства свай ТИСЭ
Для производства такового типа свай употребляется бур со раскладным лезвием которое откидывается после того, как достигнули требуемой глубины. Чтоб работал таковой фундамент нормально, лучше расширение делать ниже глубины вымерзания.
Но далековато не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если к тому же глубина вымерзания порядка 2 метра и поболее, то с таковой задачей бывает управится нереально. В таких случаях есть несколько решений:
- Использовать покрытые цинком винтообразные сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на последний случай есть спецтехника.
- изготовить свайный фундамент с подушкой. В данном случае копают яму большего размера. На деньке делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прута 8 мм). Пояс изготовлен так, что из него идут выпуски в столб (около 30 поперечников арматуры высотой, другими словами для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.
После заливки сваи на обычных грунтах делают оборотную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким макаром вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.
Очень пучинистые земли
Если глубина вымерзания очень велика либо грунты очень пучит, требуется другое решение. Нужно связать столбы фундамента для рассредотачивания возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким наполнением это делают с помощью ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтоб ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку шириной порядка 10 см.
Вид свайно-ростверкового фундамента под забор
Таковой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: необходимо будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, шириной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прута 10 мм в поперечника, связанные 4-6 мм прутом. Выпуски свай соединяются воединыжды с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, естественно, сожмет, но это не жутко: воздух то остается. А вот чтоб в щели не засыпался песок либо мусор, нужно с 2-ух сторон зарыть тонкий шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.
Таковой же ростверк можно изготовить и на винтообразных сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня вымерзания, а далее, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.
Один из версияов фундамента под забор с кирпичными столбами
Почему не стоит засыпать песок либо щебень под ростверк? Так как в данном случае он будет влажным и вероятнее всего, при замерзании не очень поможет. В итоге ростверк лопнет.
Фундамент под томную ограду
В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только будет нужно более толстая арматура: 12 мм. При армировании нужно располагать прутья так, чтоб они находились в толще бетона более чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что малое расстояние меж стержнями арматуры должно составлять более 2-х поперечников наполнения, получаем наименьшую ширину ростверка — 250 мм. Это если наполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.
В дополнение к обыкновенному армированию ростверка на верхние продольные прутья лучше уложить слой железной сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты огромную крепкость. И вы можете начинать кладку наполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.
Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию
Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет огромную часть прочности, его лучше обмазать битумной мастикой. Это нужно не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Потому что ростверк под томным забором в большинстве случаев находится в земле, на него действуют к тому же касательные силы пучения. Чтоб их уменьшить и нужна обмазка.
Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к возникновению трещинок в заборе.
Можно ли делать фундамент для каменного либо кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.
