Вернуться назад Распечатать

Как изготовить калитку собственноручно: пошаговое описание постройки простых и автоматических калиток (50 фото + видео)

В любом заборе должен быть вход. Для заезда машин делают ворота, для прохода людей — ворота. Их делают на каркасе из дерева либо металла, наполнение подбирают такое же как в ограде либо что-то оригинальное. Если вход меж 2-ух кирпичных стенок, наполнение можно избрать по собственному вкусу. При этом изготовить калитку собственноручно не так и трудно, во всяком случае, некие легкие версияы.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам с помощью петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), древесные либо железные. В кирпичные при кладке замуровывают маленькие кусочки толстого металла либо толстый железный пруток, к которым потом приваривают раму.

Необыкновенные ворота с древесным каркасом и необычным наполнением

Железные столбы делают из круглой либо профилированной трубы с толстыми стенами. Круглые трубы употребляют все пореже: к ним труднее приваривать, укреплять что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сопоставлению с поперечником) и толщине стены выдерживает огромные ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать либо укреплять с помощью шурупов, болтов. Потому конкретно ее все почаще употребляют при устройстве калиток. Очередной версия — к каркасу из профильной трубы приварить железный уголок. В данном случае наполнение получится вроде бы в рамке.

Устройство калиток с древесной и железной рамой идиентично

Древесные столбы обычно употребляют если забор древесный. В большинстве случаев столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предупреждают (либо замедляют) разрушение древесной породы. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят железные, а калитка и ограда при всем этом древесные. Это так как древесная порода в земле стремительно гниет, даже после защитной обработки.

Малость о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — версия подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, злачные, но не глинистые земли).

Столбы повело. Если вверху и понизу будут перемычки, возможность таковой проблемы намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) лучше чтоб столбы были соединены вверху и понизу. В таком случае возможность перекоса ворота после зимы очень мала. Если вы не желаете делать порожек в просвете, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее нужно будет кропотливо покрыть противокоррозионным составом, погрунтовать, и выкрасить в пара слоев. А еще чтоб избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня вымерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас ворота делают из железной трубы либо древесных брусков. Древесная порода употребляется для древесных заборов, металл — во всех других случаях.

С каркасом из профильной трубы с профнастилом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный версия ворота — с каркасом из профильной трубы либо железного уголка. На железное основание можно прикрепить хоть какой материал наполнения: древесную породу, листовой металл, профлист, железный штакетник, тонкий шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, железные пруты, кованные либо гнутые элементы… изготовить комбинацию из нескольких материалов. версияов сильно много, если желают изготовить калитку, обычно предполагают конкретно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Наполнение — прохладная ковка и древесная порода

Размеры и материалы

Для ворота со сплошным наполнением (древесной породы, листовой металл, профнастил и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стены брать можно, более тонкие — лучше не нужно. Для рамы обычно употребляется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы довольно для средних ветровых нагрузок. При маленьких ветровых нагрузках можно стену взять 2 мм, но варить будет труднее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать нужно в особенном режиме и это далековато не просто. Если ветра более сильные, можно либо прирастить толщину стены, либо использовать прокат большего сечения: 40*30 либо 40*40, даже 40*60.

Высота ворота с верхней перекладиной обычно около 2-ух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок либо в полупрозрачных низких внешних оградах. Для глухих больших заборов из профнастила, древесной породы, плоского шифера более свойственна высота на уровне забора. Ширина ворота — малая 90 см, лучшая 100-110 см.

Еще стоит побеседовать о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины вымерзания. Исходя из этого числа и высоты ворота изготавливают столбы.

Дополнительные укосины наращивают твердость

С помощью бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Позже устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным веществом. Когда раствор наберет более 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно укреплять каркас к столбам. Если вы желаете изготовить калитку верно, конкретно так и поступайте.

Пример самостоятельного производства: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профнастила с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профнастила. В столбы еще при строительстве замурованы железные пластинки, сваренные с трубой посреди. Решено изготовить калитку с дополнительными укосинами — чтоб профнастил был жестче закреплен, также чтоб усилить зону крепления замка. Замок — старенькый пока, вероятна подмена.

Конечный итог

Каркас ворота варим с помощью инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

две поперечины длиной от 1-го столбы до другого (вышло 108 см),
две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтоб держались. Практически по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой 2-ой стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, позже прихватываем. Итак, получится, что в просвете две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным 2-мя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, по мере надобности корректируем. Еще: шов должен быть неплохим, крепким, обвариваем со всех боков, по периметру трубы.

И с другой стороны

В итоге вышла рама прихваченная к столбам. Снова проверяем углы, по другому позже может перекосить, калитка не станет запираться/раскрываться.

Ставим петли

Дальше самый ответственный момент — нужно приваривать петли. Взяли стандартные железные петли для распашных ворот, которых много в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. По другому калитка не будет раскрываться.

Привариваем петли.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, огромное количество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Поначалу прихватываем к закладной, проверяем и только позже, если все совпало, кропотливо провариваем шов. Если все рассчитано верно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она магическим образом сейчас раскрывается/запирается. Дальше дело за малым — приварить укосины. Работа простая: отрезаем кусочки трубы схожей длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как следует срезать. Берем болгарку с режущим одичавшем по металлу, отрезаем, проверяем, если нужно, дорабатываем (болгаркой либо ратфилем — зависимо от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины нетрудно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старенького железного замка вверху пригодилось приварить кусочек уголка, по другому не выходило его закрепить.

изготовить калитку — это к тому же приварить замок (когда покрасится, будет смотреться лучше)

Последние сварные работы — нужно закрыть открытые срезы труб, которые ориентированы ввысь и в стороны. Если их не закрыть, в их будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут заржавевать изнутри, что ускорит погибель каркаса. Сварка на этом шаге не неотклонима, можно заделать силиконом либо отыскать пластмассовые крышки подходящего размера.

Финальные работы

Это все. Калитку практически сделали. Дальше — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и завершающим шагом — крепление наполнения. В этом случае оно ничем не отличается от монтажа профнастила на забор.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так комфортно, придется ее крутить, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтоб каркас ворота длительно не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, позже грунтовкой. Дальше можно укреплять профнастил. Его нужно отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный итог: собрались изготовить калитку, сделали…

Совершенно точно придется кое-где надрезать, чтоб все раскрывалось. Потому для начала отрезанный лист крепим практически на четыре шурупа — по углам, наносим отметки — где что надрезать, снимаем, отрезаем, опять примеряем. Когда достигнули обычной работы, можно укреплять «на века».

Древесная калитка для дачи

Заборы на дачах изредка представляют собой неприступную преграду. Как правило это не очень высочайшие древесные заборчики. Для таковой ограды имеет смысл изготовить калитку из дерева. Есть совершенно обычная, без затей. Необходимы будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще приобрести обрезную доску подходящих характеристик. Ширина/толщина досок случайная, как и расстояния меж планками. В большинстве случаев употребляют сосновую доску шириной 6-10 см и шириной около 2 см, расстояние меж планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — находится в зависимости от хотимой степени «прозрачности».

Один из часто встречающихся версияов

Доски лучше иметь сухие. Камерой сушки навряд ли кто будет использовать, но выдержанные несколько лет либо хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтоб древесная порода подольше не разрушалась, ее нужно обработать защитными пропитками. На данный момент есть составы, которые защищают даже древесную породу, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в конкретном контакте с землей). Но некие из их присваивают древесной породе сторонний колер (в большинстве случаев зеленый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не жутко. Если же собрались использовать светлый лак, направьте внимание в данный момент.

Обычная садовая калитка

Это самая обычная калитка которую в состоянии изготовить обыденный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки либо два бруса (характеристики зависят от веса ворота). По длине они равны ширине будущей ворота. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние меж ними — малость меньше высоты ворота. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство древесной ворота

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с данным расстоянием на поперечины. Чтоб выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки схожей длины, проложив их меж досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два понизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно ворота, примеряем укосину, очерчиваем полосы, по которой нужно укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем избыточное, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Сейчас крепим каждую доску к укосу. Это присваивает калитке дополнительную твердость.

Как изготовить ординарную калитку из дерева для дачи

Петли избираем железные, можно — амбарные. Они есть маленьких размеров, как раз для дачных калиток. При желании, укрепляют их к лицевой части ворота — они присваивают некоторую изюминку. С таким же фуррором можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как изготовить калитку из досок: верная конструкция

Выше описан обычной садово-дачный версия, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Здесь потребуются малые плотницкие способности: собирается она на соединение шип/паз. Эта древесная калитка состоит из 2-ух реек обвязки большей толщины, 2-ух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) однообразная, а толщина реек обвязки втрое больше (толще можно, тоньше — нет). К примеру, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как изготовить древесную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он выходит сложной формы, приходится на соединение. Потому почаще его просто укрепляют на гвозди — так проще. После того как рама собрана, приколачивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора либо со стороны улицы. Заместо гвоздиков можно использовать болтовые соединения, в данном случае крепежный элемент служит к тому же украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие либо бронзовые заклепки.

Фото прекрасных калиток

изготовить калитку не обыденную, а прекрасную — это не так и трудно. И далековато не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда нужно — это фантазия. Тогда даже велик, лопата, сучок либо кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев