Какая должна быть глубина заложения фундамента?
Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая находится в зависимости от типа строения либо сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На данную величину также влияет конструкция строения (с подвалом либо без), принцип его использования (с отоплением либо без), этажность и масса.
Если гласить предметно, это та величина, на которую необходимо будет зарыть фундамент, для того чтоб он обеспечивал размеренную опору для сооружения. Бывают они 2-ух видов:
- глубочайшего заложения;
- маленького заложения либо незаглубленные.
Согласно нормам строительства для того чтоб противостоять силам морозного пучения, подошву нужно заглублять на 15-20 см ниже уровня вымерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент именуют «глубокого заложения» либо «заглубленный».
При глубине вымерзания больше 2 метров проведение земельных работ имеет очень огромные объемы, велик также расход материалов и очень высока стоимость. В данном случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные либо свайно-ростверковые, также возможность заложения выше нормативной точки вымерзания. Но это может быть только при наличии грунтов с обычной несущей способностью, неотклонимом утеплении цоколя и фундамента, также при устройстве утепленной отмостки. В данном случае глубина заложения миниатюризируется в разы и обычно составляет наименее метра.
Время от времени фундамент заливают прямо на поверхности. Это — версия для хозпостроек, при этом, вероятнее всего из древесной породы. Только она в таких критериях способна восполнить возникающие перекосы.
Что такое глубина заложения фундамента
До планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка желаете поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтоб меньше было заморочек с фундаментом, имел он наименьшую цена, лучше избрать самый "сухой" участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Сперва вы должны обусловиться с местом для дома на участке
Дальше в избранном месте проводят геологические исследования земли. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: находится в зависимости от строения пластов и планируемой массы строения. Скважин делают как минимум, 5: в тех, точках, где планируются углы и в центре.
Средняя цена такового исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не очень отразится на бюджете (средняя цена дома 80-100 тыс. баксов), а уберечь может от многих заморочек. Так что в данном случае заказывайте исследование у экспертов. Если же поставить желаете маленькую постройку — маленькой дом, дачу, баню, беседку либо площадку с мангалом, то полностью можно изготовить исследования без помощи других.
Исследуем геологию собственноручно
Для проверки геологического строения грунтов собственноручно вооружаемся лопатой. Во всех 5 точках — под углами грядущего строения и посреди — придется копать глубочайшие ямы. Размер: метр на метр, глубина — более 2,5 м. Стены делаем ровненькие (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтоб изучить грунт под фудамент без помощи других, необходимо будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно узреть в разрезе:
- Сверху идет самый черный слой — злачный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, время от времени больше. Этот слой непременно удаляется. Во-1-х, он рыхловатый, во-2-х, в нем живут различные животные/насекомые/бактерии/грибки. Поэтому сходу после разметки фундамента сперва этот слой убирают.
- Ниже размещен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микробами. Здесь могут быть такие грунты;
- Плотный песок (большой, средний, с гравием). Хорошее основание для постройки дома: и вода уходит стремительно и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
- Сыпучие пески (маленькие и пылеватые). Если подземные воды размещены глубоко, строится можно. Но эти грунты небезопасны тем, что плывут при насыщении водой.
- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды не достаточно, но их несущая способность высочайшая. Здесь еще необходимо глядеть на количество осадков врегионе.
- Торфяники. Самые ненадежные основания. На их можно строиться только с внедрением столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко размещен слой грунта с неплохой несущей способностью.
Нередко трудности появляются при попытках различить глиносодержащие грунты. Время от времени довольно лишь на их поглядеть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Еще есть один способ, который поможет вам убедится как верно вы обусловили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (меж ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на кусочки — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на избранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента зависимо от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к последующим советам:
- При планировании на скальных, песочных большой и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песочным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
- Если под подошвой фундамента находятся маленькие либо пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня вымерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть хоть какой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент необходимо ниже уровня вымерзания.
- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым либо глинистым заполнителем, то фундамент совершенно точно должен быть ниже уровня вымерзания (от уровня подземных вод не зависит).
Видите ли, в главном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, как очень промерзают грунты в регионе. Конкретно морозное пучение становится предпосылкой заморочек с фундаментами (либо изменение уровня грунтовых вод).
Глубина вымерзания грунтов
Чтоб приблизительно найти до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, довольно посмотреть на расположенную ниже карту.
По этой карте можно приблизительно найти уровень вымерзания грунтов в регионе
Но это — усредненные данные, так что для определенной точки найти значение можно с очень большой погрешностью. Для любознательных разумов приведем методику расчета глубины вымерзания грунта в хоть какой местности. Вам необходимо будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в каких среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Сможете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Формула расчета глубины вымерзания
Dfn — глубина вымерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
- для песков с неплохой несущей способностью 0,3;
- для сыпучих песков 0,28;
- для глин и суглинков он равен 0,23;
Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в каких среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Итог подставляете в формулу.
К примеру, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет вымерзания грунта будет таким:
- Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
- Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина вымерзания по данным характеристикам: 1,52 м. Это еще не все, учитывать необходимо будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти пару лет), используют повышающий коэффициент 1,1, который создаст припас прочности. В данном случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию собственного тепла и вымерзать будет меньше. Поэтому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Выходит, чем теплее в доме, тем на наименьшую глубину необходимо заглублять фундамент
Итак, если в помещениях будет повсевременно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже наименьшие издержки, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообщем, наверняка, в расчетах стоит использовать данные за самую прохладную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально прохладные и бесснежные зимы бывают приблизительно с таковой периодичностью. И при расчетах лучше ориентироваться на их. Ведь вас не достаточно успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещинку из-за очень прохладной зимы.
На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и плодами исследования участка, необходимо подобрать несколько версияов фундаментов. Самые пользующиеся популярностью — ленточный и столбчатый либо свайный. Большая часть профессионалов сходится во мировоззрении, что при обычной несущей возможности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины вымерзания. Как ее посчитать, мы поведали выше.
Глубина заложения фундамента — это уровень, на который нужно углубить фундамен
При всем этом учитывайте последующие советы:
- Опираться подошва должна на грунт с неплохой несущей способностью.
- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
- Лучше чтоб грунтовые воды размещались ниже. В неприятном случае нужно принимать конструктивные меры по отведению воды либо снижению их уровня, а это просит очень огромных средств.
- Если несущий грунт находится очень глубоко, стоит разглядеть версия свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для их глубину заложения, проводят приблизительный подсчет цены каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще направьте внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно использовать утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента маленького заложения отмостка неотклонима.
Мелкозаглубленный фундамент
Время от времени фундамент глубочайшего заложения строит очень недешево. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) либо фундаменты маленького заложения (мелкозаглубленные). Их еще именуют "плавающими". Их только два вида — это цельная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и просто прогнозируемым. У него такая конструкция, что она может получить значимые повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Все же, и его можно попортить.
Все же, застройщики плитные фундаменты не обожают: они числятся дорогими. На их уходит много материала (в главном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но время от времени плитный фундамент выходит дешевле ленточного глубочайшего заложения либо даже свайного. Так что не сбрасывайте его сходу со счетов. Он бывает хорошим, если строить желают тяжелое здание на пучнистых либо сыпучих грунтах.
Фундамент маленького заложения
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При всем этом она должна опираться на грунт с обычной несущей способностью. Если глубина злачного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента возрастает.
С ленточными фундаментами маленького заложения под легкие строения все просто: они работают отлично. Композиция со срубом из бревна либо бруса — это экономичный и в то же время надежный версия. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесная порода отлично с ними совладевает. Практически также отлично себя на таковой базе ощущает себя каркасный дом.
Более пристально необходимо просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строй блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на конфигурации геометрии реагируют не самым наилучшим образом. Здесь нужна консультация опытнейшего и, непременно, компетентного спеца с огромным опытом.
Строение плитного фундамента
А вот под тяжкий дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить нерентабельно. Чтоб передать всю нагрузку, его необходимо делать очень широким. В данном случае, вероятнее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип употребляется тогда, когда биться с силами пучения очень недешево и не имеет смысла. В случае с фундаментами маленького заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом подымаются и опускаются вкупе с вспучившимся грунтом. Поэтому их еще именуют «плавающими».
Все что при всем этом нужно — обеспечить размеренное положение и жесткую связь всех частей фундамента и частей дома. А для этого нужен верный расчет.
