Как построить гараж собственноручно: чертежи материалы размеры + фото

Многих тревожит безопасность автомобиля и его защита от солнца, града и других осадков. Означает необходимо позаботиться о парковочном месте. Кому-то может хватить и обыденного навеса, в статье побеседуем о более надежной защите — строительстве настоящего гаража собственноручно. Попробуем разобраться, как трудно выстроить такую конструкцию, и какие этапы придется пройти при производстве таких работ.

Попытаемся очень разглядеть плюсы и минусы разных материалов и подходов к строительству.

Выбор фундамента и его расчет лучше доверить спецам. Но можно высчитать все самому — необходимо ориентироваться на вес стенок и свойства грунтов. Крепкость грунта проверяется анализом грунта на площадке строительства, откопав шурф грунта. Нелишним будет побеседовать с соседями-застройщиками.

На крепких грунтах наилучшим решением будет внедрение ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенками и столбчатых — под древесные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет цельная плита либо винтообразные сваи. Если глубина вымерзания грунта больше 2-ух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все причины и ваш гараж будет служить долгие и длительные годы.

Фундамент под гараж

Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, беря во внимание вес материалов стенок и свойства грунта на площадке строительства.

Один из роскошных версияов

Выбор места

Выбор места для гаража — сложная задачка. Очень охото, чтоб было комфортно им воспользоваться, но при всем этом чтоб постройка не портила внешний облик участка. Сходу нужно обусловиться будет он раздельно стоящим либо пристроенным к дому либо другому зданию на участке.

• Раздельно стоящий. Этот версия выбирают в этом случае, если дом уже построен и/либо форма участка такая, что подъездные пути занимают очень много места. В данном случае имеет смысл вынести постройку поближе к въездным воротам, либо изготовить так, чтоб ворота гаража раскрывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом либо хозблок, а сам гараж может строится вкупе с зданием, либо пристраиваться позднее. Неплох в этом случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости мыслить о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж в большинстве случаев ставят раздельно, потому что пристройка к уже существующему дому просит суровых мер по усилению фундамента, а это точно дорого. Дешевле будет выстроить раздельно. Только при выборе места нужно подразумевать, что расстояние до соседского участка должно быть более 1 м, а вход на расстоянии более 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до наиблежайшего дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из хороших версияов

Размеры и конструкции

Поначалу нужно обусловиться для каких целей будет употребляться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать вплотную — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться к тому же ремонтные работы, пригодится подъемник либо смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Лучше бросить хотя-бы по метру по краям и столько же впереди. Сзади как и раньше довольно полметра. Если же гараж употребляться как мастерская либо как клуб, размеры могут быть еще более. Ограничения исключительно в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой либо без

Самое принципиальное — обусловиться будете делать яму либо нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно изготовить под гаражом подвал, а яма будет «входом» либо только частью занятого места. версия симпатичный, но дорогостоящий и требующий огромных объемов земельных работ.

2-ой версия более экономный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота находится в зависимости от роста и лучше этот параметр избрать персонально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого довольно для осмотра хоть какого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается цельная плита без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть хоть каким, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже изготовить сходу цельную армированную плиту и не делать поначалу фундамент, а позже пол.

Ленточный — цельный и сборный

Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высочайший, вам нужно делать его ниже глубины вымерзания грунта. В Средней Полосе это приблизительно 1,7-1,9 метра. На эту глубину роют траншею, ставят опалубку (ширина ленты более толщины стенок). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент либо мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки с помощью раствора, а ряды армируют, прокладывая прутьями поперечником 10-14 мм (находится в зависимости от грунтов, материала стенок и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят лишь на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, при этом с низким уровнем грунтовых вод.

Еще версия — изготовить ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Таковой версия тоже неплох на песочных почвах.

Свайный либо свайно-ростверковый

Экономный фундамент, который почему-либо изредка употребляется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол выходит приподнятым над землей, но если изготовить заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — хороший версия для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высочайшим уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру роют неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины вымерзания грунта, в их вставляют опалубку (пластиковую трубу либо свернутый в рулон рубероид). Вовнутрь опалубки ставят три-четыре прута арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Цельная плита

Для хоть какого типа грунта подходит цельная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Сглаживают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий отлично трамбуют, используя по способности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (повдоль и поперек, получая клеточку). Употребляют обычно 10-14 мм в поперечнике, два яруса армирования, расстояние меж которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сходу и пол и фундамент

Из чего делать стенки

Чаше всего стенки в гараже делают из строй блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака либо керамзита. Неплохи они тем, что сами по для себя теплые и с следующим отоплением гаража заморочек не появляется: довольно маленькой печки для того чтоб подогреть воздух до обычных температур. Правда, при таком выборе нужна внешняя отделка. Ее, обычно, делают таковой же, как на доме либо очень похожей.

2-ая пользующаяся популярностью разработка строительства стенок гаража — каркасная. Каркас делают из железной профильной трубы либо пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) древесного бруса. Обшивка может быть хоть какой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (гидростойкой) либо ОСБ. Да, некие материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевенький гараж, к примеру для дачи, и исключительно в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Виды крыши

Проще и экономичнее всего изготовить плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы малый уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с раздельно стоящим гаражом более высочайшей делается передняя стенка и все осадки стекают/осыпаются вспять. Это нужно подразумевать и не ставить там какие-либо предметы, не располагать постройки. Если гараж пристраивается к стенке уже имеющегося строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — обычное устройство и низкая цена. Очередной положительный момент касается доработок: позже можно будет выстроить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша труднее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний облик более «цивильный». Довольно нередко можно узреть над гаражом мансардный этаж. Помещение может употребляться как домик для гостей. Издержки на облагораживание мансарды, естественно, больше чем на строительство обыкновенной двухскатной крыши, да и дополнительно выходит еще благопристойная площадь.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые обыкновенные и всем отлично знакомые.

Откатные ворота можно изготовить в этом случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, при этом рядом есть свободный участок стенки, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они неплохи — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые комфортные, да и самые дорогие. В самом ординарном версияе можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они навряд ли будут очень дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть хоть какой.

Если охото автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку полностью. В этом случае сходу нужно разрабатывать просвет двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более комфортны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но они все стоят благопристойно, хотя, непременно, комфортны.

Внутренняя отделка

Тип отделки стенок гаража снутри почти во всем находится в зависимости от материала стенок. Если это строй блоки, то стенки в большинстве случаев штукатурят. Некие не особо обращают на красоту внимание и оставляют потому что есть. Но в случае с некими блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, к примеру, либо ракушняк с известняком) чтоб оградить от завышенной влажности.

Штукатурка — наилучшая из отделок

Каркасные гаражи нередко изнутри обшивают доской. Если гараж будет иметь неизменное отопление, использовать можно всякую, если отапливаться будет от версияа к случаю, либо вообщем никак — тогда нужна гидростойкая. Можно изготовить обшивку хоть каким листовым материалом — ГКЛ, к примеру.

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, нужно либо стенки сходу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводимостью) либо утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный либо обыденный пенопласт). Еще есть версия негорючего теплоизолятора, который в случае с гаражом просто хороший версия — пенобетон малой плотности. Его можно заложить меж стойками каркаса. Негорюч, недорог, отлично держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на их и можно укреплять.

Есть два типа организации отопления в гараже: неизменное и периодическое. Неизменное может быть отдельным либо частью отопления дома. Если делать раздельно — это та же домовая система, исключительно в наименьшем объеме. Выходит недешево и трудно: отдельный котел, который тоже нужно обслуживать и держать под контролем.

Один из версияов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но здесь тоже тяжело: трубопровод, требующий неплохого утепления, большой объем земляных работ для его прокладки, при этом, лучше не просто в землю, а в сточную канаву.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется довольно. Но более симпатичной смотрится идея изготовить печку на отработке — горючего вокруг много, и задаром (либо практически).

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, да и комфорта меньше. Во-1-х, тепло в главном около печки, а во-2-х, приходите-то вы в прохладный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Фотоотчеты со строительства

Нередко сущность технологических процессов по словесному описанию осознать трудно, а вот картинки либо фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов появляется о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевенькими и строятся стремительно. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены заранее, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент изготовлен столбчатый. Ручным буром изготовлены скважины глубиной 150 см, поперечник 35 см. В их выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прута пластмассовой арматуры, залиты бетоном.

Бетонные сваи по буро-набивной технологии

Через две недели, когда бетон практически готов, начали ставить стенки. Первой собрали нижнюю обвязку. Применен брус 150*100 мм. Обвязку установили с 3-х сторон, 4-ая осталась открытой — здесь будет заезд.

Проблемной оказалась связка с пластмассовой арматурой. Не особо успешная мысль: просверлить под нее дырки просверлили, как далее укреплять — неясно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидной смолой. Посодействуют они либо нет неясно, но возлагаем надежды как-то держать будет.

Нижняя обвязка

Дальше над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их нужно ставить четко вверх, без отклонений, по другому конструкция будет неуравновешенной — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, позже прибили, перебежали к последующей. По выставленным угловым ровняли другие, не запамятывая инспектировать вертикальность (отвесом, потому что уровень дает погрешность). Укрепляли на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтоб свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

Вертикальные стойки

После установки всех стоек понизу прикрепили лаги. Они дали твердость, а она нужна, потому что будем лезть ввысь и укреплять верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка на месте

Дальше собирали промежные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража Вид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, при этом она временная. Потом гараж будет примыкать к дому (это 1-ая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав необходимое количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусочками досок к стойкам с 2-ух сторон, позже забивали гвоздями, усиливали уголками на шурупах.

Устанавливаем стропила на крыше

Стропила тоже нужно ставить точно ввысь, по другому крышу зимой уведет. Поэтому как верно стоит инспектировали нередко: перед тем как забить, и после….

Стропила снизу Все на месте

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

Обрешетка, на не кровельный материал

На обрешетку набили профлист.

Кровельный профлист на крыше гаража

Начали делать зону крепления ворот. Установили опору вверху и по краям.

Параллельно начали оформлять зону ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под их снутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с маленьким зазором).

Рамы подъемно-поворотной двери

Дальше привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Разрезает отлично, но много пыли.

Доставили ЦСП

Укреплять листы нужно с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Обшивка начата Обшивка длится Вид со стороны беседки Это уже смонтированы ворота

Работы еще много, но в главном все готово. Снутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке.

Гараж собственноручно на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песочной почве с низким расположением подземных вод. Поэтому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Лента, готовая к заливке

Снутри ленты вытащили излишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили железную сетку и залили бетоном М300.

Сетка на пленке для армирования Приехал миксер

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Потом начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины изготовлены из 100*25 мм.

Каркас для гаража из доски

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки различный, размеры маленькие, а нужно то дверной блок, то оконный поставить. Другие разделял как получится, но больше 60 см не делал.

Сходу собиралась и стропильная система. Потому что в центре проходили опорные балки, на их и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления применены монтажные металлически пластинки и уголки. Их садили на шурупы, соединяли элементы каркаса длинноватым гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрзоащитная мембрана по каркасу Узлы стропильной системы Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса

После набивки мембраны и обрешетки начался установка внешней обшивки гаража. Это металлопрофиль на стенки и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на шурупы укрепляйте.

Обшивка профнастилом стенок по древесной обрешетке Стенки готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать соединения) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть нужно снизу, продвигаясь ввысь.

Ондулин тоже устанавливается без особенных заморочек

Подольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белоснежный цвет.

Много времени ушло на подшивку свесов

Установлены древесные окна, покрашенные в белоснежный цвет и доступная китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарайчик. Углы обшиты древесной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Практически результат: еще ворота и утепление

Был подготовлен заезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Заезд готов.

Заезд готов Испытано, отсыпка обычная

Последними установили роллеты. Поначалу планировались подъемно-поворотные двери, но стоимость на их стала нещадной, поэтому установлен более дешевенький версия.

Все - Гараж готов