Как выложить столбы для забора из кирпича собственноручно?

Увлекательным дизайнерским решением для дачного участка является постройка комбинированного забора. Он возводится из нескольких материалов. Столбы делаются из кирпича, а площадь меж ними может быть как древесной, так и кованной. У комбинированного забора есть огромное количество преимуществ. Например, он стоит намного дешевле, чем стопроцентно кирпичный. Также его можно изготовить без помощи других без особенных усилий. Самая непростая часть — это столбы из кирпича для забора.

Какой кирпич избрать для забора?

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из тех видов кирпичей:

силикатный;
глиняний;
клинкерный;
фасадный.

Для производства силикатного кирпича употребляется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после этого получаются кирпичные блоки. В большинстве случаев силикатный кирпич имеет белоснежный цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это крепкий и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Значимый минус силикатного кирпича — он опасается воды.

Глиняний кирпич более крепкий, чем силикатный, да и стоит он дороже. Блоки делаются из глины, которая длительное время находится под воздействием больших температур. Благодаря этому глиняний кирпич считается одним из самых крепких материалов, не опасается перепадов температур и высочайшего уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и глиняний делается из глины. Сырье берется только высшего свойства и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков более долговечен. Материал впитывает менее 6% воды из среды, что является низким показателем по сопоставлению с другими материалами. Он устойчив к наружным воздействиям и фактически не деформируется с течением времени. Клинкерный кирпич изготавливают в самых различных цветах и фактурах, потому он подойдет для разных дизайнерских решений.

Для производства фасадного кирпича используются самые разные материалы. Этот материал изготовлен специально для декорации в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет маленькой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким наполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку подходящей глубины (поперечник 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой потом будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части нередко приваривают несколько отрезков железных прутьев, лент, уголков -для большей стойкости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили железные кусочки, можно в лунку вставить несколько арматурных прутьев, для очень сложных грунтов можно связать каркас;

Длина труб складывается из 2-ух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. При этом верхний участок трубы совершенно не непременно в этом случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/либо калитка. Здесь внутреннее армирование должно быть фактически до самого верха.

Если забор планируется вполне кирпичным либо в регионе огромные ветровые нагрузки, вероятнее всего, вам нужно будет делать настоящий ленточный фундамент. Еще версия — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на цельном железобетонном фундаменте

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (либо 1:6). Песок лучше брать маленькой фракции, цемент высочайшей марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить мало водянистого мыла для рук либо моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Принципиально при составлении раствора получить подходящую текучесть. Он не должен быть сухим, да и с водянистым работать неловко, поэтому воду добавляют равномерно, следя за смесью раствора. Необходимое состояние можно проконтролировать последующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Позже берете отмеченный участок на кельму и смотрите за крестом: он не должен «плыть».

Лучшая смесь раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить темный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строй магазинах мешками. Добавляете маленькую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Темный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов употребляют хоть какой, только направьте внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В эталоне отличия в размерах не должны быть больше пары мм. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — пристально отсортируйте по размерам, чтоб в одном столбе кирпичи имели малое расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

Почти всегда столбы для забора делают в 1,5 либо 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой нужен, чтоб кирпич не «тянул» воду из грунта. Если мокроватый кирпич леденеет, он стремительно начинает лопаться и крошиться. Поэтому гидроизоляция нужна. Рулонную гидроизоляцию можно поменять — дважды промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше изготовить двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а позже настелить к тому же «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуток больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их сглаживают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая особым резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Глиняний кирпич очень стремительно впитывает воду, поэтому чуток замешкавшись, вам будет трудно «посадить» его на место. Чтоб раствор подольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд обмакивают в воду. Тот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сходу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

2-ой ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтоб шов был перекрыт. Опять сглаживают. Потом берут рулетку и инспектируют размеры уложенных рядов. Устраняется даже маленькое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (именуется «тычок»), сдвигая кирпичи поближе. Потом, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все следующие ряды кладутся аналогично.

Если меж внутренней трубой армирования и кладкой из кирпича есть пустота, ее заполняют. Если расстояние маленькое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значимая, для экономии место можно засыпать щебнем, утрамбовать, потом пролить водянистым цементно-песчаным веществом.

Кладка под прут

Описанная выше кладка столбов издавна испытана, но новеньким, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровненький шов. Еще неувязка — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Выходит не очень прекрасно. Для облегчения работы выдумали кладку под прут. Берут квадратный железный прут со стороной 8-10 мм, нарезают его не кусочки, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прута

Уложив 1-ый ряд, на него по краю кирпича выкладывают прут. Заполняют площадку веществом с маленьким припасом, при этом поближе к трубе слой делают больше. Потом, ведя кельмой по пруту, снимают избыток, очищая прут от раствора. Но при всем этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, сглаживают его по уровню. При всем этом очень осесть ему не дает прут, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под прут наносим раствор на боковую грань

Потом берут маленький отрезок прута около 10 см (для вертикального шва), ставят его повдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая избытки по пруту. Ставится и выравнивается 2-ой кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный прут вынимается.

Вынимаем прут, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Потом прутья вынимают, приступают к последующему ряду. Эта разработка кладки столбов из кирпича позволяет держать под контролем швы и делать их осторожными. Так сложить столб собственноручно может даже начинающий каменщик-любитель. Принципиально исключительно в процессе держать под контролем характеристики каждого ряда (чтоб столб в сечении был 1-го размера).

Видео-уроки

Более непростой версия кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с глиняним кирпичом

Вероятные трудности и их решение

Главные трудности, которые могут появиться при кладке столбов собственноручно — это изменение размеров и «скручивание». Оба недостатка появляются из-за недостающего контроля.

При кладке столбов собственноручно, нередко верхние ряды становятся существенно обширнее, чем нижние. Это происходит равномерно, добавляется мм либо даже меньше, но практически в каждом ряду. В итоге, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это заместо заместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Держать под контролем размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В главном употребляется бытовой инструмент (желтоватого цвета), а у него довольно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, малозначительные отличия по вертикали вы просто не увидите. Поэтому дополнительно употребляют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтоб уменьшить время, которое уходит на контроль, можно изготовить по размеру столба шаблон (к примеру, из ровненьких планок) которым инспектировать наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг железной армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта схожей работы может привести к очередной ошибке: грани столба могут сдвигаться, столб при это вроде бы скручивается вокруг собственной оси. Этот недочет намного более неприятен: попытайтесь к таким столбам пристроить просветы. Заморочек будет много. Поэтому при кладке каждого ряда, нужно строго смотреть за тем чтоб углы размещались строго один над другим.

Облегчить задачку можно с помощью 2-ух уголков, приверченных к обратным углам. Их временно укрепляют к нижним рядам (болтами либо шурупами в шов) а позже употребляют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов нужно обмыслить, как вы будете укреплять к ним просвет. Чтоб была возможность закрепить горизонтальные направляющие для наполнения забора, к трубам, находящимся посреди столба, за ранее приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления древесных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтоб прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из версияов подходит для крепления профлиста, штакетника

версияы закладных могут быть различными. Кто-то делает из уголка, кому-то довольно шпилек. Все находится в зависимости от типа заполнения забора (из чего будут изготовлены просветы) либо массы створки ворот.

версияы закладных в кирпичных столбах

Под различный вес необходимы разной мощности элементы

Под ворота либо ворота требуется более 3-х железных частей с шириной металла более 3 мм (лучше 4 мм либо даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтоб защитить кирпич от воды, вершину столба закрывают колпаком. Они продаются в большенном количестве, есть железные, бетонные либо композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно изготовить собственноручно. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а потом согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие особыми заклепками, но можно будет использовать и шурупы. Только нужно будет за ранее просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, позже выкрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб